「ベルルッティ」はフランスの至宝とも呼ばれるシューズブランドです。創業者はイタリア出身のアレッサンドロ・ベルルッティで、彼がパリにスゥ・ムジュール（ビスポーク）の靴工房を開いたのが、1895年。ウィンザー公、ジャン・コクトー、エディット・ピアフ、フランソワ・トリュフォーなど、世界中に多くの顧客を抱える老舗です。この老舗に「アンディ」と名付けられたローファーがあります。原型はもちろんアンディ・ウォーホルが「ベルルッティ」にオーダーしたローファーです。
1962年、「ベルルッティ」の顧客であったフランスのデザイナー、イブ・サンローランに連れられてウォーホルがこの老舗を訪れました。応対したのは、４代目の当主であったオルガ・ベルルッティ。彼が注文した靴は１年後に完成しますが、オルガがウォーホルのために採用した革には欠陥がありました。片方の靴のアッパーに引っかき傷が入っていたのです。オルガはウォーホルに「有刺鉄線で身体をひっかくのが好きな“気の強い”牛のもの」と説明しましたが、すぐにこの靴が唯一無二のものであることを感じ取ったウォーホルは、「これからは気の強い牛の革からつくった靴しか履かない」と答え、その靴を愛用したそうです。
後年この靴を原型にしたモデルが復刻され、彼のファーストネームである「アンディ」がモデル名になりました。つま先の長いロングノーズの流麗なシルエットが、「ベルルッティ」が生み出した「ヴェネチアレザー」の美しさと相まって、この靴にしかない、エレガントな雰囲気を醸し出します。

アンディ・ウォーホルのトレードマークと言われるが鮮やかな銀髪です。実はこれはウィッグ＝かつらでした。その髪の色に合わせたのかもしれませんが、彼がよくかけていたのが、透明のセルフレームの眼鏡です。これはニューヨークの老舗眼鏡ブランドである「モスコット」のものだと言われています。クラシックなボストンタイプのデザインで、モデル名は「ミルゼン（MILTZEN）」。透明なフレームの色は「FLESH」と呼ばれています。モデル名はモスコット家の叔父の名前が由来で、1930年代に発表されたデザイン。アンディ・ウォーホル以外にもジョン・レノンが愛用したモデルとして知られています。
1915年に創業された「モスコット」は、ロウワーマンハッタンで５世代に渡って経営を続けるアメリカを代表するアイウエアブランドです。現在でもニューヨークに店を構えるほか、日本でも人気を集めるブランドで、多くの有名人にも愛用されてきました。現在はクラシックかつ時代を超えたデザインを中心にした「モスコット オリジナル」と、「モスコット オリジナル」をよりソフトに、カジュアルに、さらには大胆さを加えた「モスコット　スピリッツ」の２つのラインを展開していますが、ウォーホルが愛用した「ミルゼン」は前者に属するモデルで、「レムトッシュ」と並ぶ同ブランドの代表的な眼鏡です。

1970年代にアンディ・ウォーホルがよく着こなしていたのが、ブレザーにボタンダウンシャツ、ボトムスはジーンズにローファーというスタイルです。ブレザーにジーンズを組み合わせる、いわばプレッピー的な着こなしで、いまでは多くの男性が組み合わせるスタイルですが、当時、こうした彼の着こなしはルール破りのスタイル、ウォーホルらしい斬新な着こなしとして話題になりま
『アンディ・ウォーホル　ぼくの哲学』（アンディ・ウォーホル著　新潮社刊）で「ぼくはブルージーンズを信頼している」「ブルージーンズみたいなものを発明したかった」「ぼくはブルージーンズを穿いて死にたいな」など、ジーンズに対して熱く語るウォーホル。では彼はどんなジーンズを愛用していたのでしょうか。
同書には「アメリカのが一番いい。リーヴァイ・ストラウス・ちっちゃな銅のボタンで」（ブランド名は同書の表記のまま）とあります。彼が穿いた「リーバイス®️」のジーンズは「501」という説もありますが、この記述からするともしかしたら「505」ではないでしょうか。何故なら「501」のシルバーボタンに対して、「505」の多くのモデルはボタンがブロンズ＝銅ですし、ウォーホルのポートレイトをよく見ると、ジッパーフライと見られるジーンズを穿いています。ジッパーフライは「505」の特徴でもありますし、「505」の誕生は1967年ですから、彼が活躍した時代とも合致します。
ウォーホルはカット（シルエット）も見かけも「リーバイス®️」のジーンズを気に入っていて、しかも新品を購入して着古していくのがいいと同書で語っています。しかも着るものの中で一番清潔を保つべきものだと書いています。始終洗うというのが、ジーンズというアイテムの「性質の一部。アメリカのエッセンス」とまで記します。それほどウォーホルはジーンズを愛していたのです。

ブレザーにジーンズとボタンダウンシャツを合わせていたアンディ・ウォーホル。その彼が着ていたボタンダウンシャツはアメリカを代表するブランド、「ブルックス ブラザーズ」のものでした。
「ブルックス ブラザーズ」の歴史を記した書籍『GENERATION of STYLE』ではアンディを代表的な顧客のひとりとして紹介していますが、No10の品番で知られる白のオックスフォード素材のボタンダウンシャツを愛用していたと書かれています。またウォーホルは広告制作で得た初めての収入で白いボタンダウンシャツを100枚購入したという話が残されています。キャンベル・スープの缶や台所用品の「ブリロ・ボックス」を何度も繰り返し作品にサンプリングしたウォーホルですが、自身もいつも同じシャツ、しかも白のボタンダウンシャツを着ていたというのはとても興味深いエピソードです。
言うまでもありませんが、ボタンダウンシャツの生みの親は「ブルックス ブラザーズ」です。1818年に創業され、200年の歴史を誇る老舗ですが、1896年、創業者の孫にあたるジョン・E・ブルックスが英国でポロ競技を観戦しているときに、風であおられないように選手がユニフォームの襟先をボタンで留めているのを発見し、このシャツを考案しました。今でも当時とほとんど変わらないデザインで、しかもメイド・イン・USAのものが手に入ります。アメリカントラッドを象徴するシャツです。

1960年代初頭、アーティストとして有名になり始めたころ、アンディ・ウォーホルが好んで着こなしたのがボーダーストライプのTシャツです。『伝記 ウォーホル』（フレッド・ローレンス・ガイルズ著　文藝春秋刊）によれば「黒のレザー・ジャケットに黒いブーツを使用していた。ほとんどいつでも、フランスの船乗りが着る横縞のTシャツを着ていた」とあります。このTシャツこそ、ボーダーシャツです。いまでも多くの人に愛用される定番的なアイテムです。実はボーダーシャツは日本流の呼び方で、フランスではブルターニュ地方のマリンシャツという意味で「ブルトンマリン」、または「ブルトントップ」と呼ばれることが多く、フランス軍やロシア軍の制服としても採用されていました。ウォーホル以外にも、パブロ・ピカソ、ジェームス・ディーン、カート・コバーン、ジャン・ポール・ゴルチエなど、多くの有名人に愛された名品です。ウォーホルはさまざまな太さのストライプのボーダーシャツを着ていますが、時には、ボーダーシャツにダブルブレストのスーツを着て、その上からレザーのライダースジャケットをレイヤードする着こなしも披露していました。
今回紹介するのはフランスの名品、「セント・ジェームス」のボーダーシャツです。1889年、フランス北部、ノルマンディーで創業された老舗です。この「ウェッソン（OUESSANT）」は、同ブランドのシンボル的存在で、ボートネック、長袖のシャツの原型はノルマンディー地方の漁師やヨットマンなど船乗りに愛用されていたTシャツで、まさに完成されたデザインです。ボーダーシャツでウォーホルを意識するなら、まっさきに選ぶべきブランドではないでしょうか。