1960年代初頭、アーティストとして有名になり始めたころ、アンディ・ウォーホルが好んで着こなしたのがボーダーストライプのTシャツです。『伝記 ウォーホル』（フレッド・ローレンス・ガイルズ著　文藝春秋刊）によれば「黒のレザー・ジャケットに黒いブーツを使用していた。ほとんどいつでも、フランスの船乗りが着る横縞のTシャツを着ていた」とあります。このTシャツこそ、ボーダーシャツです。いまでも多くの人に愛用される定番的なアイテムです。実はボーダーシャツは日本流の呼び方で、フランスではブルターニュ地方のマリンシャツという意味で「ブルトンマリン」、または「ブルトントップ」と呼ばれることが多く、フランス軍やロシア軍の制服としても採用されていました。ウォーホル以外にも、パブロ・ピカソ、ジェームス・ディーン、カート・コバーン、ジャン・ポール・ゴルチエなど、多くの有名人に愛された名品です。ウォーホルはさまざまな太さのストライプのボーダーシャツを着ていますが、時には、ボーダーシャツにダブルブレストのスーツを着て、その上からレザーのライダースジャケットをレイヤードする着こなしも披露していました。
今回紹介するのはフランスの名品、「セント・ジェームス」のボーダーシャツです。1889年、フランス北部、ノルマンディーで創業された老舗です。この「ウェッソン（OUESSANT）」は、同ブランドのシンボル的存在で、ボートネック、長袖のシャツの原型はノルマンディー地方の漁師やヨットマンなど船乗りに愛用されていたTシャツで、まさに完成されたデザインです。ボーダーシャツでウォーホルを意識するなら、まっさきに選ぶべきブランドではないでしょうか。

言うまでもないことですが、フォーマルスタイルにはフォーマルシューズが必要です。しかも昼と夜で選ぶべき靴が違うので注意するべきでしょう。昼の場合は、カーフ素材の靴を選ぶべきです。カーフ素材のオックスフォードシューズ（紐靴）ならばモーニングからディレクターズスーツ、タキシードまで着用することができます。

夜になると靴は光沢あるエナメル素材の靴がフォーマルスタイルに華を添えるでしょう。オペラパンプスと呼ばれるリボン付きのスリッポンやつま先に何も装飾が入っていないオックスフォードシューズが最適です。

今回紹介するのは、英国で1866年に創業された「ジョンロブ」が青山のフォーマルウエア専門店の「KNOX ＆ TAILOR」と組んでリリースしたエネメル素材のフォーマルシューズです。プレーントウは、同ブランドの人気靴である「SEATON」をベースにしたもので、縫い目のないホールカットのデザインがエレガントさを奏でます。一方、スリッポンは「ELM」をベースにしたもので、流れるようなロングノーズのデザインがフォーマルシューズならでは。どちらもプレステージラインの一足で、木型は人気の＃7000が採用されています。

ジョンロブは1866年に創業された老舗です。王室や多くの貴族たちに愛用されてきた名靴で、フォーマルシューズのツボを押さえながらも現代的なセンスが融合されたデザイン。タキシードなどの正式なフォーマルスタイルにはもちろんですが、カジュアルなパーティの足元に華やかに見せる靴としても最適ではないでしょか。どちらのシーンにおいても、ショーン・コネリーを思わせる、艶っぽいスタイルが完成するというわけです。

サスペンダーもアメリカや日本と英国では呼び名が異なります。「サスペンダー」と呼ぶのはアメリカや日本など。英国では「ブレーシーズ（braces）」と複数形で呼びます。「brace」とは締め付けるという意味です。18世紀に登場するサスペンダー（ブレーシーズ）は乗馬用のパンツを身体にフィットさせるために考案されたと言われています。

英国式の股上の深いパンツ、特にサヴィルロウなどのビスポークテーラーで仕立てられたパンツ（余談ですが、これも英国式にはトラウザーズが正式）の多くはサスペンダー仕様になっているのが通例です。前に４つ、後ろの２つのボタン付けて、そこにサスペンダーの先端の革のループを留めて、肩から吊り下げてパンツを穿くのがサスペンダーの基本的な使い方です。フォーマルスタイルにおいても、タキシードのパンツはベルトレス仕様が一般的ですので、このサスペンダーが必要になってきます。ショーン･コネリーもそんなサスペンダーのスタイルを、映画の中で幾度となく見せています。

ここで紹介している「アルバート サーストン」は1820年に英国で創業された歴史あるメーカーです。自社ブランド以外にも英国をはじめとして世界のメンズブランド、ショップなどのOEM製品を製造しています。映画『ウォール街』でマイケル・ダグラスが身につけたのも同ブランドのサスペンダーで、当時のエグゼクティブを象徴するアイテムとして多くの人の記憶に残っているでしょう。ロンドンの工場では昔ながらの製法で、サスペンダーやベルト、アームバンドをつくっていますが、最近のコレクションでは、留め具がボタンとクリップ式の両方で使えるモデルも登場しています。これなら、カジュアルなパンツにも装着して、気軽にサスペンダーを楽しめます。

最近、プレッピーやトラッドスタイルの復活もあってボウタイに復活の兆しが見られます。別名バタフライタイ、日本では蝶ネクタイ、あるいは蝶タイと呼ばれているネクタイです。ボウタイはプレッピー風の着こなしではカジュアルなアイテムに合わせることが多いですが、フォーマルウエアでも欠かせないアクセサリーです。イアン・フレミングが創造した英国諜報員、ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリーがブラックのボウタイをしめて颯爽と登場するシーンは、多くの人の記憶に残っているでしょう。

また、英国でこのボウタイをこよなく愛したのが英国首相であったウィンストン・チャーチルです。彼の場合はフォーマルだけでなく、スーツでもよくこのボウタイをしめていましたが、英国紳士のボウタイ姿も洒落ているものです。チャーチルがボウタイだけでなく、シャツやガウンまでも仕立てていたのが、ロンドンのジャーミンストリートに本店を構えるターンブル＆アッサーです。チャーチルをはじめとしてウィンザー公、チャールズ皇太子などの英国王室からジェームズ・ボンドまで、世界の紳士たちから支持された名店です。

ちなみにチャーチルが愛用したのがネイビーをベースにした水玉のボウタイです。紳士の名店らしく、ターンブル＆アッサーには大小さまざまな水玉の柄が用意されていますが、チャーチルが愛用した水玉は「チャーチルドット」と呼ばれています。今年、チャーチルが愛用したボウタイが当時の素材、仕様のまま復刻しました。ボウタイだけでなく、ネクタイ、シルク素材のガウンまで揃っています。これでポル・ロジェのシャンパンを呑み、ロメオ・Y・ジェリエッタのシガーでもくゆらせれば、気分はすっかりチャーチルにです。

夜間の準礼服や結婚式によく着られるタキシードですが、これはアメリカ流の呼び名です。19世紀末、タバコ王であったグリズウォールド・ロリラードが、当時の紳士のドレスコードであった燕尾服とホワイトタイに反逆して、燕尾服の裾を切った上着姿でカントリークラブの舞踏会に現れました。その場所がニューヨーク州のタキシードクラブであったことから「タキシード」と名付けられたのです。
では紳士服の本場、英国ではどうでしょうか。英国ではこのジャケットを「ディナージャケット」と呼びます。あのスパイを演じたショーン・コネリーが、女性を伴ってパーティを楽しむ艶っぽい姿を思いうかべる人も多いでしょう。1860年、皇太子時代のエドワード７世が王室のプライベートタイムに開かれたパーティで、ディナー後の喫煙用の部屋（スモーキングルーム）で、より寛げるようにと燕尾服の裾を切った服を着用しました。それで英国ではこのタイプのフォーマル服をディナージャケット、スモーキングジャケットと呼ぶようになりました。ロリラードがタキシードパークで舞踏会を開いたのは、それよりは後のことですから当時、紳士服の流行の多くは英国から発信されていたことが伺えます。
あらゆるタキシードの中でもっとも格式を漂わせるのが、原型となった燕尾服、テールコートの面影を残すものでしょう。シングルブレスト、上着のラペルの剣先が尖ったピークドラペルで拝絹が施されている。そしてパンツには側章が付きます。シャツは胸に「プレーテッド・ブザム」と呼ばれるプリーツが付いたフォーマルシャツで、ボウタイやカマーバンドなど、服だけでなくアクセサリーまで揃えなければなりません。英国を代表するブランド、ダンヒルでは現代のフォーマルウエアの華、タキシード、いやディナージャケットを中心にしたフォーマルスタイルが用意されています。滑らかな素材とモダンなスタイルが、着る者に凛々しさを演出します。