サスペンダーもアメリカや日本と英国では呼び名が異なります。「サスペンダー」と呼ぶのはアメリカや日本など。英国では「ブレーシーズ（braces）」と複数形で呼びます。「brace」とは締め付けるという意味です。18世紀に登場するサスペンダー（ブレーシーズ）は乗馬用のパンツを身体にフィットさせるために考案されたと言われています。

英国式の股上の深いパンツ、特にサヴィルロウなどのビスポークテーラーで仕立てられたパンツ（余談ですが、これも英国式にはトラウザーズが正式）の多くはサスペンダー仕様になっているのが通例です。前に４つ、後ろの２つのボタン付けて、そこにサスペンダーの先端の革のループを留めて、肩から吊り下げてパンツを穿くのがサスペンダーの基本的な使い方です。フォーマルスタイルにおいても、タキシードのパンツはベルトレス仕様が一般的ですので、このサスペンダーが必要になってきます。ショーン･コネリーもそんなサスペンダーのスタイルを、映画の中で幾度となく見せています。

ここで紹介している「アルバート サーストン」は1820年に英国で創業された歴史あるメーカーです。自社ブランド以外にも英国をはじめとして世界のメンズブランド、ショップなどのOEM製品を製造しています。映画『ウォール街』でマイケル・ダグラスが身につけたのも同ブランドのサスペンダーで、当時のエグゼクティブを象徴するアイテムとして多くの人の記憶に残っているでしょう。ロンドンの工場では昔ながらの製法で、サスペンダーやベルト、アームバンドをつくっていますが、最近のコレクションでは、留め具がボタンとクリップ式の両方で使えるモデルも登場しています。これなら、カジュアルなパンツにも装着して、気軽にサスペンダーを楽しめます。

最近、プレッピーやトラッドスタイルの復活もあってボウタイに復活の兆しが見られます。別名バタフライタイ、日本では蝶ネクタイ、あるいは蝶タイと呼ばれているネクタイです。ボウタイはプレッピー風の着こなしではカジュアルなアイテムに合わせることが多いですが、フォーマルウエアでも欠かせないアクセサリーです。イアン・フレミングが創造した英国諜報員、ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリーがブラックのボウタイをしめて颯爽と登場するシーンは、多くの人の記憶に残っているでしょう。

また、英国でこのボウタイをこよなく愛したのが英国首相であったウィンストン・チャーチルです。彼の場合はフォーマルだけでなく、スーツでもよくこのボウタイをしめていましたが、英国紳士のボウタイ姿も洒落ているものです。チャーチルがボウタイだけでなく、シャツやガウンまでも仕立てていたのが、ロンドンのジャーミンストリートに本店を構えるターンブル＆アッサーです。チャーチルをはじめとしてウィンザー公、チャールズ皇太子などの英国王室からジェームズ・ボンドまで、世界の紳士たちから支持された名店です。

ちなみにチャーチルが愛用したのがネイビーをベースにした水玉のボウタイです。紳士の名店らしく、ターンブル＆アッサーには大小さまざまな水玉の柄が用意されていますが、チャーチルが愛用した水玉は「チャーチルドット」と呼ばれています。今年、チャーチルが愛用したボウタイが当時の素材、仕様のまま復刻しました。ボウタイだけでなく、ネクタイ、シルク素材のガウンまで揃っています。これでポル・ロジェのシャンパンを呑み、ロメオ・Y・ジェリエッタのシガーでもくゆらせれば、気分はすっかりチャーチルにです。

夜間の準礼服や結婚式によく着られるタキシードですが、これはアメリカ流の呼び名です。19世紀末、タバコ王であったグリズウォールド・ロリラードが、当時の紳士のドレスコードであった燕尾服とホワイトタイに反逆して、燕尾服の裾を切った上着姿でカントリークラブの舞踏会に現れました。その場所がニューヨーク州のタキシードクラブであったことから「タキシード」と名付けられたのです。
では紳士服の本場、英国ではどうでしょうか。英国ではこのジャケットを「ディナージャケット」と呼びます。あのスパイを演じたショーン・コネリーが、女性を伴ってパーティを楽しむ艶っぽい姿を思いうかべる人も多いでしょう。1860年、皇太子時代のエドワード７世が王室のプライベートタイムに開かれたパーティで、ディナー後の喫煙用の部屋（スモーキングルーム）で、より寛げるようにと燕尾服の裾を切った服を着用しました。それで英国ではこのタイプのフォーマル服をディナージャケット、スモーキングジャケットと呼ぶようになりました。ロリラードがタキシードパークで舞踏会を開いたのは、それよりは後のことですから当時、紳士服の流行の多くは英国から発信されていたことが伺えます。
あらゆるタキシードの中でもっとも格式を漂わせるのが、原型となった燕尾服、テールコートの面影を残すものでしょう。シングルブレスト、上着のラペルの剣先が尖ったピークドラペルで拝絹が施されている。そしてパンツには側章が付きます。シャツは胸に「プレーテッド・ブザム」と呼ばれるプリーツが付いたフォーマルシャツで、ボウタイやカマーバンドなど、服だけでなくアクセサリーまで揃えなければなりません。英国を代表するブランド、ダンヒルでは現代のフォーマルウエアの華、タキシード、いやディナージャケットを中心にしたフォーマルスタイルが用意されています。滑らかな素材とモダンなスタイルが、着る者に凛々しさを演出します。

映画の横に長い画面サイズでは、俳優の足元まで映ることは稀です。しかし『アニー・ホール』は、1970年代のニューヨークのトレンドを象徴する映画です。ツイードのジャケットを着こなすウディ・アレンが足元をどんな風に装っているか、気になるのも当然です。映画の中で何度か、足元まで映るシーンがあります。画面から見る限り、ウディ・アレンがこの映画で履いていた靴はワークブーツ、しかもオックスフィード、短靴タイプだと思われます。アッパーの革は履き古したままで、ソールもだいぶ減っているように見えますが、モカシン縫いを備える靴を確かに履いていました。
1905年、アメリカのミネソタで誕生したブーツメーカーの老舗「レッド・ウィング」に、似たようなモデルを発見しました。「レッド・ウィング」の中でも名品の誉れ高い「アイリッシュセッター」シリーズのオックスフォードで、誕生は1954年。当時の品番は「＃895」でした。『アニー・ホール』でウディ・アレンが履いていた靴は「#895」の素材に使われた赤茶の「オロラセット」よりは明るく見えますが、同じような色合いのオックスフォードも「レッド・ ウィング」はつくっていました。上の写真は当時のディテールを忠実に再現し、通常よりも黄色味が強い、「ゴールドラセット セコイア」の革を採用した「＃9895」です。この靴を合わせれば、ウディ・アレンの映画での雰囲気が堪能できるはずです。

神経質でセラピーに通うことも日常的なニューヨーカーを象徴するアイテムが、この映画でウディ・アレンがいつもかけている黒ぶちのセルフレームの眼鏡ではないでしょうか。
彼が愛用していたのが、「タートオプティカル」というアメリカのブランドの「ブライアン」というモデルです。このブランドは1950年代初頭に誕生した眼鏡ブランドで、創設者はジュリアス・タート。その意志を引き継ぐブランドとして2017年、甥のリチャード・タートらが新たに立ち上げた眼鏡ブランドが「ジュリアスタートオプティカル」です。リチャードは「タートオプティカル」にも深くかかわりをもち、数多くの資料などももっている人物。ヴィンテージメガネにおいての知名度や人気の高いモデルを中心にリアルなフォルムを再現したコレクションを揃えています。
ウディ・アレンが愛用した「ブライアン」も、同じモデル名で復刻されています。オリジナルではテンプとヨロイにダイヤ鋲のあるモデルと、ないモデルがありますが、このモデルでは希少性の高いダイヤ鋲入りのデザインを採用、直線的なブローラインも見事に再現されています。昨今のファッションのトレンドである「ナード・ギークスタイル」の代名詞と言われるのが、ウディ・アレンです。その着こなしを極めるには、セルフレームの黒ぶち眼鏡は必須といえるでしょう。