イタリアはクアローナでカシミアとウールに特化したテキスタイルメーカーとしてロロ・ピアーナが創業したのが、いまから95年前、1924年のこと。時は経ち、今日では高級服地の代名詞となっているのはご周知の通り。80年代には既製服の展開も始まり、90年代に馬術用のウエアを製作して以降は徐々にコレクションへと発表の仕方をシフトしてきた。ここでフォーカスしているジャケットもプレタポルテコレクションの新作ながら、世界で最も細いカシミア繊維を産出するヒルカス山羊から採れる最高品質のもので、生地メーカーたるブランドのルーツと矜持も存分に感じさせてくれる一着。“一着”といいつつ、冒頭の写真では2種のジャケットのように見えるが、実はどちらも同じ、ひとつのアイテム。そう、リバーシブルなのだ。さらに、あしらわれたフードは着脱が可能で表裏、フードの有り無しで、都合4通りの着方ができるという“超”が付くほどの汎用性をもつ。

一方は、ロロ・ピアーナでは昨年から継続しているブリティッシュというテーマが反映されたプリンスオブウェールズチェック柄で、もう一方はカシミアのなめらかさが際立つ深いグレーの無地。トーンも近く、原料も共通ながら、表裏で表情がガラリと変わるのがお分かりいただけるはず。頂上ブランドのカシミアというだけでも動機としては十分だが、さらに4WAYともなれば、思いきって購入しない手はない。

「エルメネジルド ゼニア」の生地で仕立てたスーツはいつの時代も上質さの代名詞で、洒落者たちの憧れの的です。なかでもオーストラリア産、最高品質のスーパーファインメリノウールからつくられる“トロフェオ”は、その最たる生地のひとつ。そんな間違いのない素材を用いた最新作と聞けば、セットアップか？ トラウザーズか？ とお思いでしょうが、なんとシューズというから驚き。フレンチシューメイカーの雄、「パラブーツ」とのコラボレーションとなるこのコレクション。1世紀を超えるエルメネジルド ゼニアの歴史においてもシューズブランドとのコラボは初というから、ますます記念碑的な試みです。気になるその中身はラグソールを採用したダービーシューズで、アッパーデザインの異なる2型がラインアップ。どちらもスムースカーフ製で履き口に前述のトロフェオによる切り替えを施したデザインです。履き心地やフィット感のよさはいわずもがな、天然素材による自然な風合いを備え、品格と遊び心をしっかりと感じさせてくれるあたりはまさにコラボならではの醍醐味。そもそも、トロフェオの名前の由来となったのは、年間で最高品質の原毛を供給してくれた生産者に対して「トロフィー」を贈呈するというゼニアの文化。このシューズもまた、そんなエピソードに恥じない、最高傑作と呼ぶにふさわしい完成度というワケです。

「このブランドでまず選ぶべきは、このアイテム」。支持の集まる実力派ほど、そんな“テッパン”アイテムをもっているもの。モダンニューヨークなスタイルを地でいくコーチなら、バッグがそれに当たるはず。メンズに先駆けウィメンズで火が点いたのが、昨年の春夏コレクションでデビューした人気シリーズ「チャーリー」。最速でイットバッグへの仲間入りを果たしたまさにテッパンと呼べる存在です。そしてそんな注目株に、待望のメンズがラインアップされました。都市で働く男性像にぴったりとマッチする、“チャーリー ブリーフ”は、ポリッシュ加工を施し、上品な光沢を携えたペブルドレザーを使った端正なデザイン。シャープなルックスとそれに反した軽さ、細かく仕切られた使い勝手のいい内装など、完成度の高さと行き届いた配慮はウイメンズの“チャーリー”同様。無駄を排したミニマルデザインは汎用性も高く、その一方で内側にはシグネチャーパターンのキャンバス素材を使用しているので、中身を出し入れする際にはそれがチラリと覗くというのがなんとも心憎い限り。すでに感度の高い女性たちの間で定着しているように、メンズでも「コーチといえば、まずはチャーリー」となる日も、そう遠くはなさそうです。

木工を生業とする指物師だったイタリア人、アレッサンドロ・ベルルッティが旅の果てに辿り着いたパリで靴工房を開いたのが1895年のこと。実に124年もの歴史をもつ不動の名門ですが、そのプレタポルテはまだ丸8年と、意外にも浅め。にもかかわらず、メゾンの伝統を確かに感じさせる1着です。クリス・ヴァン・アッシュがクリエイティブディレクターに就任し、2回目のコレクション発表となったこの秋冬。イタリア北部の都市、フェラーラにあるメゾンのファクトリーにて職人たちが使っている古い大理石のテーブルを見たクリスが感銘を受け、そこに紐付けたマルチカラーが、このニットのキーパレットになっています。象徴的な配色を落とし込んだクルーネックニット、特筆すべきはその素材。目を引く肩周りのマルチカラーは、上質なナッパレザーの革紐が編み込まれたもので、すべてが手作業によるもの。マケドニア共和国、オフリドにある小さな街で、熟練した職人たちがていねいに1着1着を生産しています。ショーではレザーだけでできたニットも登場し、革紐の使用量はなんと1000mにも及んだそう。実際に店頭に並ぶのはそのエッセンスをしっかりと汲みつつ、なめらかな肌触りのラムウールをベースに使い、見た目と着心地を軽やかにした、デイリーユースに適したモデルです。クリスの就任によって新たな風が吹き込んだフランスの老舗。しかし、レザーへの圧倒的な造詣の深さ、そして柔軟な発想は、確かに124年前から変わらず、このメゾンの根底にあるものです。

いつにも増して多彩なカラーパレットと、レオパードやチェック、ボーダーなど、アイコニックなパターンが目白押しのマルニの秋冬メンズコレクション。クリエイティブ・ディレクターのフランチェスコ・リッソが同シーズンのレディスコレクションについて「検閲に抵抗してみようと思った」とコメントを残していますが、そんな反骨精神はメンズでも健在。それを端的に表しているのがこのシューズというワケです。“タッセルモカシン”と呼ばれるこのモデルは、ペニーローファーに特大のタッセルを結わえたようなアッパーと、極厚のソールが最大の特徴。多彩な色柄が登場した70年代ヴィンテージを想起させる今回のコレクションの雰囲気に、ポップなパンク的要素を組み合わせて生まれたというデザイン。ランウェイで登場した同様のモデルにはアイコニックなタッセルが倍の数がついているものもあり、フランチェスコ本人も来日時にそれを着用していたことからも偏愛ぶりと自信のほどがうかがえます。残念ながらそちらは非売品で、実際の商品はここでフィーチャーしているように、よりデイリーに履きやすい仕様。とはいえそのインパクトは健在で、秋冬の重ね着にも意外とすんなりマッチする圧倒的なボリューム感が醍醐味です。履いた時のバランスは往年のパンクスを彷彿とさせつつ、あくまでモダンで上品。こんな洒落の効いた一足で、教科書通りの冬支度に異を唱えてみるのも、粋なのではないでしょうか。