「エンダースキーマ」を知る人は、ここで今季の最新アイテムをチェック。知らない人は、こんな個性派ブランドが日本にあることをぜひ覚えていってください！

まず最初にお届けするのは、有名スニーカーに捧げる「オマージュライン」の2017年春夏の新作（上写真）。このラインは、シーズンごとに新作が一足加わります。素材は生成りのヌメ革で、幾つもの異なる風合いのレザーがパーツごとに使い分けられています。迫力と静寂とが同居する造形は、あたかも木彫りでつくられた彫刻のごとし。スニーカー好きの人には、ベースのモデルが何かすぐお分かりでしょう。ストリートスタイルを愛するファッショニスタの足元に欠かせない、定番のアレです。

オマージュラインは、工業製品であるスニーカーの中から、広く世に知られるアイコニックなモデルを選び、真逆の製法といえる手仕事で仕立てることをコンセプトにしたシリーズ。シルエットやディテールが同じでも、素材や製法により別の存在感が生まれています。また、ヌメ革は日光の紫外線などを浴びて濃い茶色に変化し、古い時代の革靴であるかのようにエイジングします。近代的なデザインなのにビンテージ、スニーカーなのに革靴、実用の道具なのにオブジェという、複雑なストーリーを内包しているのです。革靴の製法ですから、ゴム製のヒール交換はもちろん、レザー製のオールソールのリペアも可能。長く履くことを前提につくられているあたりにも、同ブランドのスピリットが見て取れるでしょう。

次ページで、「エンダースキーマ」の別ラインや、「sacai（サカイ）」とのコラボ、東京の直営店などに迫ります。

「エンダースキーマ」は2010年秋冬に柏崎亮がスタートさせた小規模なブランドながら国内外で展開し、シューズの手入れ用品までオリジナルで手掛けています。「レザーインソール」は土踏まずからヒール周辺までを盛り上げ、クッション性と安定性を確保。「デリケートクリーム」はレザーに栄養を与える乳化性で、ツヤのないヌメ革の質感を保つ用途もあります。「レザーローション」は汚れを落とし、同時に栄養を与えレザーのひび割れなどを防ぎます。

「エンダースキーマ」が商品展開の中心にしているのが、オリジナルデザインのシューズ。上の写真は、サンダルとドレスシューズが融合した優雅なフォルムの一足です。パンツの裾を被せればフォーマルな印象になりますから、社内でのリラックス用シューズとしても活用できるでしょう。ちょっと贅沢かもしれませんが。

「オマージュライン」より、初となる丸染め（製品染め）モデル「drum dye」が全５型新登場します。黒に近いネイビーと赤が用意され、2017年3月18日（土）より東京の「ドーバー ストリート マーケット ギンザ」でのみ取り扱われます。

パリコレ参加中のデザイナーズブランド「sacai」とのコラボレーションは、この春夏で3シーズンめ。積み重ねられたアウトソールのモダンなグラフィックに、「エンダースキーマ」らしさが感じられます。

雑貨、ステーショナリー、バッグまで広がる同ブランドのコレクションが一堂に会する待望の直営店が、2016年7月に誕生しました。工場だった建物を活用し、倉庫のような無機質な空間を出現させています。早い時間帯は営業していないので、訪れるときはよくお確かめください。

スキマ
東京都渋谷区恵比寿2-17-20 長谷川ビル
営業：14時～20時
TEL：03-6447-7448

ブランド名の由来は、心理学用語の「Gender Schema」、「ジェンダー・スキーマ＝ジェンダー（性）論」から来ています。スポーツスニーカーを模したり、長く使えるモノづくりをしたり、男心をくすぐる要素が満載ですが、従来型の男性的なレザーグッズとは一線を画すニュートラルなアイテムも数多く手掛けています。海外での販売も増え、日本発信の次世代レザーブランドとして、どのような広がりを見せてくれるか期待が膨らみます。（高橋一史）

パッと見はスクールセーターとデニムパンツの爽やかで品のいいコーディネート。と思いきや、セーターのワッペンは極端に数が多く縫い付けられ、自らの重みに耐えられず下がってしまったように裾からはみ出ています。デニムパンツはウエストに共布のガチャベルトがつき、だらっと端が垂れ下がり、裾はボロっとほつれています。「ぶっ壊れたプレッピー」とでも言いたくなる、懐かしさと斬新さがミックスされた独特なフィーリング。「ダブレット（doublet）」は、コーデに一点取り入れるだけで着こなしに動きが生まれ、着る人の気分を上げてくれる個性派ブランドです。

'90年代のストリートスタイルを再解釈するデザイン発想が、現在のファッション感覚にジャストフィット。異なる服を一着に融合させたり、古着のリメークのごとくアウターの着丈をばっさりと短くカットしたり、笑いを誘うユーモラスなアプローチも評判を呼んでいます。さらに重要なのが、どの服も高いクオリティで丁寧に仕立てられていること。ハイモードも扱う有力セレクトショップであるパリの「コレット」や、ロンドンの「ドーバー ストリート マーケット」などもラインアップするほど、そのセンスに加えて品質の良さも世界で認められています。

上写真のセーターは、春夏向けに軽量化するためコットンの糸をベースにアクリルを混ぜて編んでいます。ビンテージふうのワッペンは本当に重ね付けすると重量が重くなるため、刺繍ミシンを活用し重なって見える一枚の大きなワッペンを製作し取り付けています。一見すると無秩序なレタードも、実は並び替えるとブランド名の「DOUBLET」に。デニムは驚くほど柔らかな風合いの生地がキモです。タテ糸がインディゴ染めのコットン、ヨコ糸が生成りのシルクという贅沢な織り。「広島のデニム工場さんと知り合ったことで実現できた生地です」と、デザイナーの井野将之さん。彼のモノづくりの話や、2017年春夏展示会の紹介などは次ページに続きます。

撮影（展示会、ポートレート）：高橋一史

服の製造プロセスに関わる凝った技法を多様する「ダブレット」。白と黄の２種類のシャツをつなぎ合わせたような上写真のシャツは、左右が明確に分かれておらず、プリントも一部が重なっています。図案のモチーフは黒白のクールな写真と、バイカーふうの炎Tシャツ。「INTEGRATED（統合させた）」の言葉がユーモアを掻き立てる、ビッグサイズの一着です。

今季のコレクションテーマは、「トゥーマッチ」。'80年代後半〜'90年代前半の音楽カルチャーを代表するイギリスの「マンチェスター系」と呼ばれるムーブメントがイメージされています。モードも含む現在の世界的なファッショントレンドとも合致するジャンルですが、井野将之さんいわく、
「自分が若い頃に着ていた服に素直な気持ちで向き合い、“アンチノームコア” を目指して好きなモノをつくったら評価され、ダブレットのスタイルが確立されてきたんです」。

2012年にアパレルメーカーから独立した井野さんがスタートさせたダブレットが転機を迎えたのは、2015年になってから。過剰なほどに刺しゅうを重ねたスカジャン、スケボー型のバッグがインスタグラムらのSNSで反響を呼び、世界中に取扱いが広がりました。
「とくにスカジャンがヒットしたことで、『こんなことやっていいんだ！ 』と、自信がつきました。お洒落なことをやろうとすると失敗しちゃうタイプなんです。現在のブランドのコンセプトは、『いかに崩すか』。『論理的なユーモア』と自分で呼んでいるのですが、単なる思いつきのノリではないモノづくりを心がけています」

コレクションの中には、オーダーメイドのテーラーが買い付ける高級生地を使ったテーラードもあります。しかしそこはダブレットのこと、一筋縄ではいきません。パーツ毎に異なるイタリア、イギリスの生地メーカーの生地を用い、それぞれの部位にメーカーのタグを縫い付けています。さらに、ジャケットの肩線と袖に生地耳がくるように裁断し、スポーツウェアのような表情を持たせました。このジャケットは、パリの「コレット」も買い付けています。

ミラノの「コルソコモ」をはじめ取扱い店が増え続けている背景には、いまの世の中が、クリエイティブに活躍する30代〜40代男性の記憶とリンクするデザインを求めていることが挙げられます。この世代が親しみを持てるエッセンスがちりばめられているからこそ、「着たい」、と思わせる力があるのです。'90年代に馴染みがない若者の目には、日本発の前衛ファッションとして映っていることでしょう。「ドーバー ストリート マーケット」はロンドン、ニューヨークに加え、東京・銀座でも取り扱っています。我が国では「ミッドウエスト」、「WISM」など様々な店で展開中です。

お近くの店でぜひいちど手にとってみてください。思わずニヤリとしてしまったなら、その服はきっとあなたが着るのにふさわしい一着のはずです。

身幅がゆったりで、肩が落ちるドロップショルダーのシャツ。頭からすっぽりと被る、パッチワーク飾りつきのプルオーバーシャツ。きれいめな着こなしをサポートする、スラックスタイプのパンツ。どれもが旬のファッション感覚に満ちており、「着たい」と思わせるものばかり。これらはすべて、「ウェア ボブソン（WHEIR Bobson）」の2017年春夏アイテム。ブランド名にある「ボブソン」とは？ そう、日本デニムの歴史に名を刻む、あのボブソンです！

時代の荒波に揺れ動いてきたボブソンから派生した、コンテンポラリーなスタイルの新ブランドです。今季でスタートから２シーズンめになります。型数を少数に絞り込み、一点一点に思いを込めた仕上がりになっています。

ここに掲載しているトップスのような流行の服が気になっていても、「着たことがないから」という理由で敬遠している人もいらっしゃるでしょう。でも生地がデニムなら、ワークウェア気分で気軽に着られるはず。薄く柔らかい生地ですから、タンクトップやTシャツの上にさらっと羽織るだけで洒落た着こなしになります。

都会的でありながら和風なムードもあるのは、若手日本人ファッションデザイナーならではのテイストかもしれません（デザイナーやブランドについての詳細は次ページにて）。プルオーバーの胸元のパッチワークはエッジをほつれさせた仕上げで、迷彩柄にも、浮世絵の波模様にも見えるデザイン。派手でなく、地味でもなく、ハードでなく、土臭くもなく。デニムを使った新しいファッションアイテムが繰り広げられています。

ゆったりトップスを、若者ならスキニーパンツに白スニーカーでモードに、大人なら短パンにサンダルでリラックスさせて着こなしてはいかがでしょうか。仕立てが丁寧でディテールに凝った服の割には、リーズナブルといえる価格も特筆すべき点です。日本デニム界の一つの挑戦に、ぜひご注目を！

ボブソンのブランド設立は1971年。現在はデニムの産地として知られる岡山のメーカーが立ち上げました。'70年代〜'90年代までは好調だった売上げも、ファストファッションが台頭した2000年代には低迷し、商標が幾つかのメーカーを渡り歩きました。現在の商標権は「ボブソンピーチフォート」が有していますが、販売代理店であるデニムのプロ集団、「キシ ユニバース」が2016-17年秋冬にスタートさせたのが「ウェア ボブソン」です。デザイナーをそのときどきで変えていく流動的なシステム。ここ２シーズンは自身のブランド「シセ（SISE）」も手掛ける松井征心さんが担当。ソリッドで無機的な作風で知られる人物の発想と、デニムという有機的な布地がいいバランスを生み、魅力的なコレクションが誕生しました。生地の加工監修をデニムプロデューサーとして名高い本澤裕治さんが行っていることも、クオリティの高さに結びついているのでしょう。なお、レディスでは今季より、「チノ（CHINOH）」の茅野誉之さんがデザイナーに就任しています。

ブランドのオフィシャルルックは、若々しいアクティブなイメージが打ち出されています。アイテムのそれぞれには大人が手持ちのワードローブと組み合わせて着てもサマになる風格がありますから、デニムの特性を生かした “ 渋い ” 着こなしもできます。例えば、「甚平」（＝じんべい）、「作務衣」（＝さむえ）といった日本の伝統的な衣服の代わりに着るのも楽しいでしょう。

日本のデニム生地は、世界中で最高峰としてステータスになっています。今やハイブランドも、我が国のデニムを使って新しい服を次々に生み出しています。本家の日本でも、昔ながらの5ポケットジーンズを軸とするアメカジから抜け出し、次世代の “ デニムデザイン ” を行う発想力が大切なのでしょう。布の一つとしてデニムを使うことが、若い層をも魅了させる鍵になるかもしれません。（高橋一史）

「プレミアムフライデー」という新語をご存知でしょうか？経済産業省や経団連らが打ち出した試みで、月末の金曜日は仕事を午後3時で切り上げ、余暇や消費活動に使ってもらおうというもの。2017年2月24日（金）から実施され、「カジュアルフライデー」と同様に服装を軽快にする動きが広がりそうです。仕事着をアレンジするとき、気にしていただきたいのがパンツです。シャツにネクタイ姿のままでも、ボトムを変えるだけで印象がガラッと変わります。実はパンツはトップス以上に重要な、お洒落の鍵を握るアイテム。服装に緊張感を与えるのもリラックスさせるのも、カッコいいのもダサいのも、すべてはパンツしだいと言っていいでしょう。

曲げ伸ばしが多い脚は、上半身と較べて運動量が大きい部位でもあります。きちんと仕立てられたパンツでないと、ストレスを感じながら日常を過ごすことにもなりかねません。今回の「着る／知る」は、大人に似合う品の良さと機能性を両立させた、パンツ専業ブランドにフォーカスします。

ご紹介する一本は、イタリアの「PT01（ピーティゼロウーノ）」から2017年春夏にデビューする新シリーズ、「コンセプトチノ（CONCEPT CHINO）」のもの。この「マリンチノ（MARINE CHINO）」は、昔のワークウェアのディテールとモダンな形が見事に融合しています。生地の風合いも、サスペンダー用のボタンも、ヒップポケットやコインポケットのカーブした形状も、ビンテージ感たっぷり。シルエットはすっきりとスリムで、都会的な着こなしができます。股上が浅めで低い位置でホールドできますから、お腹が気になる人も穿きやすいでしょう。

コットンパンツを選ぶときに大切なポイントを一つ。それは穿いてクタッとなった状態の見た目も想像すること。ウールと異なりコットンは、一日と経たずに膝の裏側に深い横じわが入り、センタークリースも消えてしまいます。軍モノのデッドストックふうのこの一本はきっと、穿き込んでも味が出るはず。専業メーカーならではの充実した機能も見逃せません。次ページにて、世界を代表するきれいめパンツの3ブランドをピックアップし、高級パンツを購入するメリットについてお話します。 

セレクトショップや百貨店で取り扱われる代表的なパンツブランドが、「PT01」、「インコテックス（INCOTEX）」、「GTA（ジーティーアー）」です。どれもイタリアブランドで、トラッドファンやモード好きでも、パンツだけはこれらの中から選ぶというリピーターが多い人気者です。ファッションメディアではよく“美脚パンツ” と称され、確かに形が美しく脚長に見えるのが特長の一つ。ですがここでは、道具としての優れた機能面に着目しようと思います。イタリアのパンツを穿くメリットは主に、

1.　穿き続けてもウエストがずり落ちない。
2.　ポケットが多く収納力がある。
3.　スリムでもしゃがめるほど動きやすい。

それぞれのポイントを見ていきましょう。

前ページでもご紹介したPT01は、色彩や形が豊かで、カジュアルからドレスまで幅広く展開しています。時代感覚を捉えることに長けたモダンなブランドといえるでしょう。上写真のドレッシーなスラックスは、仕立ても凝った一本。腰裏（＝マーベルト）が何層も重ねられ、「ウエストがずり落ちない」ようになっています。タックインしたシャツが摩擦で固定され、ずるずるとはみ出すこともありません。背中の中央がV字型にカットされているのは、腰をかがめたときの運動量確保の工夫。ファスナー周りに持ち出し（＝天狗）をつけ、ボタンタブを幾重にも取り付け、安定したホールドを実現させています。

インコテックスは、イタリアパンツの代名詞的な存在です。この一本はストライプ模様ながらコットン素材で、カジュアルとドレスの中間を狙ったもの。「ポケットが多い」点に着目しましょう。ベーシックなパンツのポケットは通常、前に2つ、後ろに2つの合計４つですが、これはコインポケットがつき、前ポケットの内部にも小ポケットがつきます。重量のあるクルマや家のキー、小銭を入れるためです。収納しても表にアタリが出ず、内部で動かない便利なパーツです。一般的なパンツに多くのポケットがつけられない主な理由は、コスト削減のため。服の製造コストは、ステッチ一つで幾ら、といわれる世界。機能を追求するほどに高価な服になるのです。

GTAはPT01ほどの華やかさはないにせよ、トレンド感のある商品展開が得意です。各ショップの別注品も多く見られます。ここに掲載した3ブランドのプライスゾーンは2万円強〜4万円前後と似通っていますが、その中でも、ややリーズナブルなのがGTAです。
「しゃがめるほど動きやすい」のは、GTAに限らずイタリアのパンツ専業ブランドの大きな特長。他国のメーカーが追いつけない理由は、イタリア人の気質によるものかもしれません。高度な技術で製造するだけでは生み出せない、体が感じる快楽があるのです。彫刻のように立体的な仕立てが、軽快な足さばきを生みます。サイドは腰骨に沿うように丸みがつけられ、計算された生地の裁断と縫製により、余計なシワが出ずにストンと下に落ちます。これらの工夫により  “美脚” と呼ばれるシルエットになるのですが、ストレスフリーな点に大きな魅力を感じる人も多いでしょう。

今回の「着る／知る」は、見た目のカッコよさだけではないイタリアパンツの優秀さをお届けしましたが、お役に立ちましたか？ご紹介したブランドには様々な形や素材、仕立て方法があり、日本人体型に特化したモデルもあります。しかし体型は千差万別ですから、体に合わなければ上等なパンツでもフィットせず、穿き心地も悪くなってしまいます。ぜひ店でガンガン試着なさってください。ご自身にぴったり合う、マイベストな一本を見つけましょう。（高橋一史）

スポーティなスニーカーは最新のモダンデザインを履いても、革靴となるとクラシックを好む人は多いものです。憧れるのは、豊かな味わいとキャラクター性のあるビンテージ・シューズ。「足元を引き締める」という表現がありますが、浮ついた印象がない歴史的な靴は、どんな服装も大人のムードに仕上げてくれます。着る服がカジュアルなら落ち着きを、ドレッシーなスーツのときは品格を与えてくれます。現代の靴では得がたい手仕事の温もりや、ある種の “野暮ったさ” があるのも、古い時代の靴ならではの良さです。

しかしながら、デッドストックにせよ中古にせよ、コンディションが良好で、かつ自分に合うサイズを探し出すのはとても困難なもの。これまでお気に入りに出会えなかった人に、またとないチャンスがやってきました！ 靴好きの間でその名が知られる英国の老舗「グレンソン（GRENSON）」が、1900年〜70年代までのアーカイブを復刻させたシリーズ、「アーカイブコレクション（ARCHIVE COLLECTION）」の登場です。

ゴツいブーツから、華やかでスレンダーな短靴まで、およそ10年刻みで全８型のグレンソンシューズが蘇りました。創業150周年記念となるこの特別シリーズの中で特にご注目いただきたいのが、ここに掲載した100年以上も前に誕生したブーツ。復元したベースモデルが製造されたのは1912年頃で、穴あき飾りのついたキャップトゥタイプです。ボリュームのあるトゥから、かかとに向かってスリムになっていき、アンクルはキュッと引き締まっています。無骨な中にもセクシーさが漂う仕上がりは、この時代の靴にしかない個性でしょう。その魅力をさらに高めているのが、「グレースキッド」革の独特な艶やかさ。当時の風合いを再現した山羊革で、古いサッカーシューズなどに採用された頑丈なカンガルー革にも似たシワと光沢が特長です。高級感がありながらも、どことなく親しみやすい表情を漂わせています。

スニーカーブームが一段落し、何かいい革靴を探している人にも、このブーツは満足のいく選択になるでしょう。着こなしの幅を広げ、これから先何十年と愛用できる “新品” です。 次ページから、同シリーズのほかのモデルや、グレンソンのオーナー兼デザイナーであるティム・リトルのユニークな目線に迫ります。

撮影：高橋一史

「グレンソン」の復刻シリーズ、「アーカイブコレクション」より、1900〜50年代までのモデル4型をご紹介します。今年10月に東京・表参道の店「レショップ」で開催されたポップアップショップの様子です。

-1900's-

上のブーツは前ページの掲載モデル。今回の中でもっとも古い年代の復刻品になります。「エドワーディアン・スタイル」と呼ばれる貴族的な気品のあるドレスシューズで、高級靴として履かれていた歴史があります。内側のロゴ刻印も、レトロ好きにはたまらない意匠です。

-1930's-

製造された1939年当時にグレンソンは、整形外科的に足に優しい靴が未来の靴と考えていました。インソールには快適であることを示す「Joy Step」の刻印が入れられています。アッパーの革はかなり柔らかく、靴の前部が膨らみ、トゥラインも丸みを帯びて、見るからに履き心地の良さそうなシルエット。それなのにシューレース部分の合わせがドレッシーな内羽根式（オックスフォード）というのが、実にユニークでです。

-1940's-

ワーク系ブーツが注目されているいま、もっとも履きたい靴の一つがミリタリーブーツでしょう。これは英国軍からの発注に応えてつくられたもので、インソールには「1944」の年号プリントが。1940年代の世界大戦時に、靴メーカーが軍需品を提供していたことが見て取れます。シボのある「グレインレザー」はタフなうえに傷ついても目立たず、実用性を重視した革素材。パンツの裾を被せれば一般的な短靴に見えますから、カジュアルにもドレスにも活用頻度の高い一足です。

-1950's-

1950年代になると、現代でトラッドシューズと呼ばれる基本デザインが確立していきます。この靴はキャップトゥのドレスシューズで、1940年代後半に初登場したもの。トゥラインも全体のシルエットもスクエアになっており、当時は最先端のファッショナブルなデザインでした。コバが極めて大きく張り出しているのも特徴で、誇張された男性的なイメージの表れといえるでしょう。

1866年に英国の靴の聖地、「ノーザンプトン（Northampton）」で創業し、いまなおこの地で手仕事の靴製造を続ける「グレンソン」。デザインディレクターとして関わり、のめり込むあまりに2005年に同社のオーナーになった人物が、ティム・リトル（Tim Little）です。来日したティムに、グレンソンとは何か、英国靴は実際に本国で愛されているのか、ロンドンの街事情についても語ってもらいました。

彼がよく口にした単語は「イノベーション」。変革させることが伝統の英国靴にも必要という考え方です。
「今回復刻した中に70年代のものもありますが、当時はアッパーとソールを簡単に接合していました。この点は改良すべきと考え、靴底の張替えができ履き心地もいいグッドイヤー製法に変更しました。このように、アーカイブの再現であっても良い方向を目指すのが私たちです」

広告業界にいた頃に「アディダス」などを担当し、靴の道に進んだティム。自身の靴ブランド「ティム・リトル」も、グレンソンと別にロンドンに店を構えています。伝統靴のマーケットが世界的に狭くなっていく中で、昔の勢いを失っていたグレンソンを再び表舞台に導いたのは、時代を読む力のある彼の功績です。では一般的に考えて、本場の英国では自国の靴がどれほど愛されているのでしょうか？
「そうですね、英国靴を好んで履くコアな人たちは確実にいますよ。ウィークデイは黒の靴を履き、休日には茶色を履くコンサバティブな人ですね。ただ、英国靴は価格が高い、という印象を多くの人が抱いているようです。米国製や日本製などの靴を履いている人のほうが数は多いかもしれません」

ティムが言葉を続けます。
「それでもここ10年で雰囲気が大きく変わってきました。メンズマーケットが伸びています。ファッションを楽しむようになり、色のついた靴を履く人が増えました。グレンソンは世代を越えて愛されるブランドですが、高価なものばかりというイメージがありました。それを払拭するために、カジュアルなライン『G2』も用意しています。英国以外で製造することでコストを抑えたリーズナブルなラインです。スニーカーの代わりに履いていただけるカラフルなデザインが多く、より若い層の支持を広げています」

「ノーザンプトンの職人が手づくりするハイエンドな靴はつくり続ける」、と宣言するティム。彼のセンスを知りたくて、好きなファッションについても尋ねました。
「いま着てる『A.P.C.』や、『マーガレット・ハウエル』がいいですね。どちらも、シンプル＆クラシック。グレンソンの美学とも共通しています。グレンソン以外の靴ですと、アディダスが好きです。『ガゼル（GAZZELE）』というモデルがお気に入り」

「東京は一番好きな街、ただしロンドン以外でね！」
と笑うティムに、東京よりロンドンのほうが優れていると思う点を尋ねてみました。
「ストリートファッション、音楽カルチャーでしょうか。最近はイースト・オブ・ロンドン周辺が面白い。センターの外側にある地域です。以前は危険なエリアでしたが、いまはクリエイティブで、ニューヨークのブルックリンのような雰囲気になってきてます」

さすがは広告業界出身の目線、といったところでしょうか。現代にあるべき英国ブランドの姿を追い求めるグレンソンから、この先も目が離せません！ （高橋一史）