長年使う家具や建築は、時代に左右されない普遍性が大きな価値をもちます。対してファッションは、人々が常に新しさを求め、ブランドはその期待に応えようとします。何十年も続く同じ服や、永遠性のあるスタイルを最良とする考え方も特に男性に根強く、その考え方には一定の意義があるでしょう。ですが、服装が時代に即した生き方や文化とダイレクトにリンクするには、“創造” が欠かせません。世界のハイブランドは、“保守”と“革新”のバランスを取りながら、世に新たな道を示す方法論を探っています。

100年近い歴史をもつ「グッチ」は現在、こうした変化に挑み、大きな注目を集めているブランドです。クリエイティブ・ディレクターにアレッサンドロ・ミケーレが就任してから、ラグジュアリーの概念を一変させるスタイルを提案するようになりました。
キーワードの一つは、男女の性差をなくす「ジェンダーレス」発想。男女に同じような色柄の服を着させ、従来のオトコらしさやオンナらしさといった捉え方を過去に追いやりました。このグッチによるジェンダーレスについては、多くのファッションメディアが語っている共通認識です。

ここではもう一つ、別の視点に目を向けてみましょう。それは、グッチが社会階層における服装の違いをもなくそうとしていることです。その一例が、ここにご紹介しているメンズジュエリーのシリーズ。「コスチュームジュエリー」と呼ばれるジャンルで、貴石などを用いずに普段使いしやすくしたジュエリーです。
アレッサンドロ・ミケーレは得意とする70年代のテイストに、ヨーロッパの蚤の市の掘り出しモノのようなヴィンテージの風合いを加味させて、新しいアクセサリーのラインをつくり上げました。彫刻のように凝った造形でありながら、デニムやTシャツなどの昔でいう労働者スタイルにも合わせやすくなっています。
さらにドレスアップでスーツを着るときでも、これらを身に付けるのがグッチ流のスタイル。「スーツのときはハイジュエリーを」という、お決まりの社会通念に従っていないのです。グッチのコスチュームジュエリーは、“エレガンス” の対極にある“ストリート” の空気をたっぷりと吸い込んだ、反骨精神のある逸品です。

誰もが対等であるべき現代のファッションにおける、贅沢、知性、時代性、楽しさ、自由、カッコよさ、それらは 一体何でしょうか？ その問いの答えがここに示されているように思えてなりません。

※「コスチュームジュエリー」 ＝ 舞台衣装（コスチューム）で使う模造品のアクセサリーが名称の由来。

新作発表の場であるミラノコレクションのショールックを眺めると、新生グッチの全体像が見えてきます。どんなモデルがどのようなヘアメークで、どんなコーディネートをしているのかにもぜひ注目を。ファッションショーでは、身に付ける服小物の印象を左右するこれらの重要なファクターが入念に計算されているのです。
※2016-17年秋冬 ショー画像提供：グッチ　

70年代の服のようなフリンジがついたジャケットに、サイドにラインが入ったトラックパンツを合わせたルック。足元をTシャツと色を揃えた白スニーカーにしているのは現代的なセンスです。左右の指にはたくさんのコスチュームジュエリーの指輪が。

ビッグシルエットジャケット＋丈の短いルーズパンツ。色の組み合わせも、ヘアスタイルやメガネも、「タッキー（＝悪趣味）」なバランス。

オリエンタルな刺繍も、アレッサンドロ・ミケーレのアイコニックなテクニック。

子供が好むようなテディベアを大人が着てしまう、常識に囚われない発想があります。

Tシャツのルーズなネックラインも、裾をタックインするスタイリングも、何気ないようでいて計算されたコーディネート。足元のファー付きスリッパふうビットローファー「プリンスタウン」は、新生グッチの大ヒットアイテム。

どこか“シャーロック・ホームズ”ふうの、時代もテイストも入り混じったルック。アイテム一つ一つの仕立てや素材は上質なものです。

魅力的な男性であるためには、渋い大人になることでも、女性と別の価値観を持つことでも、肉体美を誇ることでもないのかもしれません。そのように感じさせるグッチのコレクションです。もちろん真逆の思想やファッションスタイルもあるべきですし、そうでなければ世の中が面白くならないでしょう。様々な人物像を提示してくれるからこそ、ファッションブランドの新作にはいつもワクワクさせられるのです。（高橋一史）

今回は人気ブランド「メゾン キツネ」の最新秋冬の服から、「カフェ キツネ」の夏の新作コーヒードリンクまで、盛りだくさんでお届けします！

近頃気になるのは、ニッポンらしさを感じるファッションです。華美に装わない我々の服の着方や、若手ニッポン人デザイナーのストイックな服づくりは、「世界に誇れるスタイル」でしょう。西洋由来の “ファッション” と、“和” が混じり合い、違和感なく共存する日常が広がったら楽しいですね。前回の「着る／知る」Vol.05では、現代人に似合う浴衣に着目しました。ぜひそちらもご覧いただければ幸いです。

さて、そんな考えを抱きつつ秋冬の服をチェックしていたところ、「これ！」と思ったのがメゾン キツネの和柄シリーズ。子ども時代からフランス・パリに移り住んだクリエイティブ ディレクターの黒木理也さんならではの、 和と西洋が絶妙なバランスで融合した服です。ここに掲載したセーターのモチーフはまさしく、我が国を象徴する自然の風景。日の出、松、富士山などが表されています。それらの和の記号をグラフィックの材料として用いて、抜群に完成度が高いシックな服に仕上げた、そのアレンジ力が秀逸です。

合わせるパンツは、濃紺のブルーデニムでセーターの上部分と色を揃えてもいいですし、ベージュのチノパンでも、ミリタリーパンツでもウールパンツでも自由自在。都会の街中に映える一着ですが、ニッポン庭園のような場所に着ていっても洒落てます！

「メゾン キツネ」2016-17年秋冬コレクションは、メンズもレディスも「日本の伝統」にインスパイアされています。心惹かれるアイテムをピックアップしてみました。

画像提供：メゾン キツネ

ジャケットとして着られるマルチカラーの異素材使いのシャツ。形やディテールはシンプルなワークウェアで、インディゴデニムとストライプ生地の組み合わせによって和モノな雰囲気に。一方で、西洋的と感じる人もいるでしょう。ストライプはテーラードジャケットの裏地によく使われますから、テーラードを裏返すとこんな感じになります。ニッポン的にも西洋的にも、どちらにも解釈できるデザインがステキです。

カーディガンジャケット？ いえ、「どてら」ですね！ 東北地方で野良着として親子代々受け継がれてきた、布を継ぎ合わせた「ぼろ」を彷彿とさせるパッチワークのアウターです。今季コレクションの中で、これがいちばん “和モノ” かも。

ストリートテイストのミリタリー迷彩柄コート、と思いきや、柄の中には富士山や日の出が！ モチーフといい、黒線で縁取られた図案といい、浮世絵の味わいがたっぷり。近くで眺めると、絵柄のうねりもすべて雲や山の風景に見えてきませんか !?

今年2月にオープンした「メゾン キツネ代官山」も、ニッポンの建築が取り入れられています。かつて建築を学んでいた黒木さんの思いが詰まった空間です。彼いわく、
「海外からの観光客に向けた店舗というより、ニッポンの若い人に自分たちが住む国のよさを知ってもらいたかったんだよね」
秋冬モノが出揃った頃にでも、蔦屋書店「代官山 T-SITE」の裏手近くにあるこの店を訪れてみてはいかがですか？

「メゾン キツネ」がニッポンの伝統を意識していることを強く印象づけたのが、2013年に東京・表参道にオープンした「カフェ キツネ」。内装が和風なのに、メニューはエスプレッソを中心にしたコーヒーというあたりが、和洋折衷の美学です。

店舗撮影：高橋一史

エントランスにはテラス席もあり。小道を通って店に入る誘導もニクい演出です。

格子状になった長方形の窓は伝統建築の意匠。店内は直線で構成されています。

額装の絵は、あじさいと、ききょう。

天井の左側の模様は伝統の「青海波（せいがいは）」。

カウンターには、ちょこんとキツネが。「カフェ キツネ」の名前に合うユーモアです。

では最後に、この夏限定イチオシ人気メニューをお届け！

トニックウォーターにエスプレッソを注ぎ入れ、レモンを浮かべて完成。

上に載る泡がそそります。豊かなフレーバを味わうために、ストローでなく直接飲むのがポイント。
肝心のお味はというと……、「ウマい！」。
まずエスプレッソの苦味を感じ、すぐあとにトニックウォーターの軽い甘味と清涼感が口に広がります。ジュースのような酸味があるのは、コーヒー豆がフルーティだからでしょうか、トニックウォーターの成分でしょうか。巷でも流行中のドリンクという「エスプレッソトニック」（￥600）は、暑い夏にピッタリ！

涼を取るには空間から、です。すぐ近くにはカフェと同日に誕生した国内初のファッションの旗艦店「メゾン キツネ」もあります。秋冬アイテムをチェックしつつ、コーヒー片手に表参道を散歩するのもオツなものですね。（高橋一史）

夏本番を迎えたいま、袖を通したくなるのが浴衣です。伝統を尊重しつつ現代的な浴衣選びや着こなしはどのようなものでしょうか？ その答えを求めて、世界のモードファッションからビジネスウェアにまで造詣の深いショップ「ユナイテッドアローズ」を訪ねました。以前より“和モノ”に力を入れている同店が取り扱う浴衣と、スタッフのご意見を参考にした初心者のための浴衣講座をお送りします。

まずは今年の新作デザインから。麻混の立体的な織りの綿生地で、パリッとしたハリ感のある一着です。約280年の歴史を持つ京都の帯問屋「誉田屋源兵衛」の、10代目となる山口源兵衛さんが手がけました。伝統の図案がモダンな配置で抽象的に表現されています。幾何学的な絵のモチーフは、夏の夜を照らす稲妻。古来では、「雷が多い年は豊作になる」と言われ、縁起が良いとされていました。この考えを受け継ぐ浴衣は、着るとダイナミックな強い男性像が出現します。

オトナ男性が最初に入手する浴衣なら、渋みのある無地に近いものがお薦め。女性と出掛けたとき、相手の浴衣の色柄が華やかでも地味でも、オトコが悪目立ちせずに引き立て役になれるからです。そんなベーシックな浴衣を使い、「原宿本店 メンズ館」スタッフの鈴木拓真さんに「正統派」と「着崩し」のコーディネートを披露していただきました。

正統派スタイル

“着物” のように羽織を着たドレッシーなスタイルです。下駄を履き、合財袋（がっさいぶくろ）を持ち、扇子を帯に挟む小物使いが基本的なルール。ただし浴衣は本来は、風呂上がりに着た服で、近所への外出も可能だった簡易着。どのように着ようともフォーマルシーンで着用するのはNGです。洋服でいうシャツのような位置づけの浴衣の上に、ジャケット代わりの羽織を合わせ、シックなカジュアルアップを狙ったのがこのスタイル。羽織は現代のオトコに向けたユナイテッドアローズ独自の提案です。

羽織はごく薄い化繊素材で透けており、浴衣の柄をチラ見せできます。帯はバナナの繊維でつくられたモダンなデザインです。

浴衣を着るときに荷物は大きな問題です。店のスタッフによると、「合財袋がもっともふさわしい」とのこと。財布やスマホなら袖の袂（振り袖でいう『振り』）に入れて持ち歩けます。合財袋まで揃えるのは難しいという人は、手持ちのバッグで対応しましょう。手掴みできるタイプなら良さそうなので、紙袋を模したレザーバッグや、巾着タイプのワンショルダーバッグを手持ちするなどでもいいと思います。

着崩しスタイル

小物を変えて、印象をカジュアルにした着崩しスタイルです。足元を草履にして、扇子、帯もすべてブルー系で揃えました。レトロなニッポンを感じさせる生成りのハットがアクセント。下腹位置で帯をきっちりと縛るのが、だらしなく見えない着こなしのコツです。衿は女性の着方と違って後ろにずらす（抜く）ことをせず、衿後ろを首に沿わせ、前をややゆったりめに。
「着丈は足首が出ない程度の長さがセオリーです。半ズボンを穿く『甚平』とごっちゃになり、短い丈をお望みの方もいらっしゃいますが、浴衣は履物を脱いだときに床すれすれになる長さが美しいと思います」と鈴木さん。

草履のサイズ選びは、踵が少しはみ出すくらい小さめにすることを覚えておきましょう。下駄でも草履でも、男女で共通する履物選びのポイントです。歩きやすさといった機能性よりも、美しさが重視されています。浴衣はもっともカジュアルな和装ですから下駄履きが基本ですが、草履のほうが歩きやすく音も響かないため日常使いしやすいでしょう。

この浴衣の表面の柄模様は、伝統的でポピュラーな「網代（あじろ）」。とても落ち着いた柄の生地ですが、実は裏面が派手な図案になっています。普段は人目から隠された箇所のデザインで遊ぶ、ニッポン古来の美意識に倣った浴衣です。

取材・撮影：高橋一史

間違いのない着方をしたいオトナの皆さんは、ここで浴衣のルールをおさらいしておきましょう。守るべきポイントを把握しておけば、この夏の着こなしは怖いもの知らず！
※文中の台詞はスタッフコメントです。

高品質な浴衣とは

世の中に価格も素材も様々な品が溢れている中で、確かな品質のものを選ぶポイントはまず、天然素材であること。日本製であることも着眼点の一つになります。伝統に忠実なのは、総手縫いによる仕立てです。
「質のいい浴衣の価格帯の目安は、3万円〜5万円ほどでしょうか。シルクの着物で上質なものだと数十万円ほどしますから、比べると浴衣は良いものを入手しやすい和装です」

サイズの選びかた

手を横に45度の角度で伸ばし、手首の出っ張った骨の位置に袖の先が来るのがベストな袖の長さ。着丈は履物を脱いで床すれすれの長さです。既成品ではサイズ選びが難しいですが、着丈がやや長い程度なら帯の内側で折り曲げて調整してもいいでしょう。

どんな場所が似合うのか

結婚式などの公式な場では、簡易着である浴衣の着用はNG。友人同士が集まる二次会ならば、ケースバイケースでOK。花火大会以外にはどんな所に着て行きましょうか？
「例えば、おいしい蕎麦を食べに行くときなどはいかがでしょう？ クルマで出掛けてカップルのお二人で浴衣を着て気分を盛り上げたり。日常的には、日本酒をパッと飲むときに着てもイキですよね！浴衣は着せつけに時間が掛かりますし、行動も制約されるからこそ、時間に追われない過ごし方を楽しめます」

美しい着こなしの所作とは

洋服以上に佇まいや振る舞いを考える必要がありそうですが……。
「確かに、背筋をすっと伸すことは大切です。爪先から手先に至るまで意識するのは洋服にはない感覚でしょう。ですが、あまり気になさる必要はありません。浴衣を着ると、自然と細かなところに気を配るようになります。帯を締めたときから気が引き締まります。帯はタキシードでいうカマーバンドのようなものですから、ちゃんとした気分にさせてくれるのでしょう」

保管や手入れ方法について

水洗いできるのが浴衣のいいところ。服についた洗濯表示では手洗いの場合が多いですが、面倒な人はネットに入れて洗濯機に入れても大丈夫かと（自己責任です！）。多少色落ちすることがありますが、それも浴衣の味のうち。保管は、定まった畳み方に従って畳めばコンパクトに収納可能。折りジワがついてもそのまま着られる畳み方があります。

サンダルを履いてはダメ？

崩した着方なら問題ありません。ビーチサンダルに代表される“鼻緒” つきのトングサンダルにしましょう。なお、近頃は草履でも多様なデザインが登場しており、上写真の「エンダースキーマ」（¥41,040）などは洋服に合わせても楽しめそうです。

帯を一人では結べなさそう……

男性のベーシックな帯結び方法の「貝の口」なら、一人でやれます！慣れるまでは時間が掛かるかもしれませんが、女性のように誰かに着せつけてもらう必要はありませんのでどうぞご安心を。

下着をどうするのか

裾がはだける浴衣姿でどう座るかはオトコの悩みどころ。本人は気にしなくても、周りの目線がイタいことも。そこで救いの手になるのが、下着の上にステテコを穿くこと！スポーツのときアンダーショーツを穿くようなものと考えれば着やすいはず。上写真の「ステテコ・ドット・コム」（¥3,024）は白ですが、お好きな色柄で問題ありません。なお、上半身も衿からはみ出さなければ、下着としてVネックTシャツなどを着るのもアリ。

「ユナイテッドアローズ 原宿本店 メンズ館」 2Fでは、8月18日（木）まで浴衣の売り場を拡大しています。すぐ近くにある「原宿本店 ウィメンズ館」ではレディスの浴衣が揃っていますから、カップルで足を運んで相性のいい色柄を一緒に探してみるのも一興ではないでしょうか。（高橋一史）

取材・撮影：高橋一史

湿気が多くベタつきがちな日本の夏に最適な素材、麻。今回はこの素材をこよなく愛するファッションデザイナー、スズキタカユキさんの春夏シャツをピックアップ。彼が麻の魅力を語ったインタビュー動画3本とともにお届けします。

写真のシャツ2枚は、麻特有のゆらぎ感が活かされた、ビンテージ風の服です。生地の段階で洗いをかけてちょうどいいシワが出るように計算されています。奥のシャツのベージュ色は、天然繊維そのものの色。
麻の服はコットンと比べて市場の流通量は少ないですが、実はとても機能的で日常着にピッタリです。歴史的には野良着や食器拭きに用いられてきたほど頑丈で、汚れが染み込みにくく洗濯が簡単。織りが粗いため風を通し涼しく、汗の吸収力も抜群に高く、素早く乾くのも特徴です。反面、デメリットといえるのが軽く握っただけでシワがつくこと。
その特性を逆手にとり、シワもデザインの一部にしたのが「スズキ タカユキ」です。Tシャツ感覚で気軽に袖を通せながら、品格のある佇まい。色がニュートラルで、着る時に合わせる服を選びません。白のロングシャツなら、ボタンを全開してコートのように羽織るのも楽しいでしょう。まずは一着、麻のシャツを手に入れてみませんか？

永遠性のあるスタイルを追い求めるスズキさんにとって、古来より人々の生活で使われてきた麻は、デザインに欠かせない重要なマテリアル。まずは、麻を着ることのメリットについて語っていただきました。
「吸水性が高く、肌にくっつかず、すぐに乾きますから、夏に着るのにベストな素材でしょう。水濡れすると、1.5倍ほども繊維の強度が増す特性があり、洗濯機でガンガン洗えます。含まれる水溶性のペクチンの効果で糸の奥深くに汚れが染み込まず、表面を洗えばキレイなまま着続けられます」

麻に惹かれる理由は何でしょうか？
「デニムと同じように育てがいがある素材ですから。洗うほどに、使い込むごとに柔らかさを増し、いい意味でのゆがみが出てきます。着るうちに繊維がほつれて柔らかくなりますし、こうした特性が、風合い、肌触りの良さ、長く着られることを大切に考えるスズキタカユキのテイストに合います。麻の一種のリネンは、ランジェリーの語源になったという説があるほど昔から、肌着として人々の生活に浸透してきました。シワができる難点はありますが、個人的にはこのシワが好きなんです。ガンガンとシワを入れて着ていただきたいと思ってます」

麻の初心者にオススメな服は白シャツ。
「男性なら、一着くらい白麻のシャツをもつのはいいですよね。ちょっとしたリゾートでも楽に過ごせるし、着回しできますし。僕自身も友人の結婚式などに出席するとき、ピシッとしたシャツを着てると気恥ずかしい、なんてときによく着ます。スーツは着ていても、このシャツ一枚でユルい雰囲気を出せて助かります」

（取材・撮影：高橋一史）

スズキさんのアトリエで行なわれたインタビューの様子を動画でお届けしましょう。麻を着る楽しさ、素材の特性、ファッションデザインのやり方まで詳細に語られた３本の短編です。※ 音声は小音量になっています。

オトコなら一着は白い麻シャツを。

麻はガシガシ洗って長く着られる素材。

ゆがむからこそ自分のデザインに合う。

（取材・撮影：高橋一史）

夏の足元を飾るシューズとして、街中でもアウトドアでも、誰もがサンダルを愛用するようになりました。スニーカーが大ブレイクした昨年の流れを受けて、2016年も人気の中心はスポーツサンダル。一方で、風格のあるレザー製を求める人も増えています。「着る／知る」Vol.3では、このレザーサンダルにフォーカス。憧れの逸品を始め、シューズブランドからも続々と登場しているユニークな品をご紹介します。

まずお届けするのは、ドイツ出身の女性レザー職人、ユッタ・ニューマンのアトリエでつくられた手づくりサンダル。ユッタが手掛ける製品は、レザーサンダル界で最高峰に位置づけられています。この型は、1994年にニューヨークにアトリエを構えた彼女の作品を代表する、「アリス」。足の甲と親指でホールドするフィット感の高い一足です。

野性味のある分厚いレザーをねじ伏せるかのごとく生み出された立体的な造形は、あたかも金属板の重厚な彫刻のよう。迫力を感じさせる最大の特長は、足裏の土踏まず部分を盛り上げたアーチサポートの構造にあり。他ブランドのレザーサンダルにはまず見られない形状で、足に馴染み、快適な歩きやすさを実現させています。アウトソールがビルケンシュトックの「Birk」なのも、履き心地がいい理由の一つです。

カーキ色のハラコのストラップを配したコンテンポラリーなデザインです。履き続けてレザーが擦り切れても、新品とはまた違った貫禄が出てくるのが「ユッタ・ニューマン」のスゴさ。アウトソールの交換も可能ですから、どうぞ長く愛用してください！

このページでは、東京・表参道のメンズセレクトショップ「レショップ」で見つけたレザーサンダルをご紹介。今季は各ブランドがユニークなデザインを行なっており、“革サン” 好きには当たり年といえるでしょう。上写真はドレスシューズに定評があるイタリアの「F.lli Giacometti（フラテッリ ジャコメッティ）」のもの。なんと、ダブルモンクストラップシューズをカットオフした仕立て！時代感覚を巧みに捉えるブランドらしい高品位かつユーモラスなこの一足は、ソックスを履いた足入れが似合います。

アメリカ・サンディエゴ発のレザーブランド、「South Bay Leather（サウス ベイ レザー）」は、白メッシュの涼しげな佇まい。リゾートシューズふうのエスニックなムードが漂います。ソックスを履いて気軽なドレスアップにも、短パンに素足でラフにも、履きこなし自在です。

踵のストラップのないスリッパ・サンダルは、気軽な外履きに便利。スリッパタイプは特に今年人気が高いデザインです。これはアメリカのデザイナーズサンダル、「Waltzing Matilda（ワルチング マチルダ）」。レザーシューズに近い仕立てなので、ロングパンツの裾を被せれば爪先がワークシューズのように見えるのも◎。社内でのリラックスシューズにも活用できそうです。

オーストリアのサボ専門ブランド「WOODY（ウッディ）」の品。古くは農民が履いていた木靴にルーツを持つサボは、70年代に流行したシューズ。この時代のレトロなビンテージスタイルが注目されている現在のファッション傾向と合致します。ウッディは木のソールの間に樹脂を挟み込み、曲がらないことが難点だったサボのソールに屈伸性を持たせました。この画期的な工夫が、同ブランドを特別なものにしています。

ラストにお届けするのは、ビーチリゾート用のエスパドリーユ。サンダルとは呼べないものの、今年らしい気分の一足なのでついでに。芸術家パブロ・ピカソも愛用していたことで知られるフランスのエスパドリーユメーカー、「Don Quichosse（ドン キショース）」です。ジュート（麻）縄を巻いて靴底を仕立てた伝統のつくりですが、これはアッパーとインソールがレザー。オール布製の一般的なエスパドリーユと異なり、スニーカーとのハイブリッドな融合を感じさせるモダンさです。ソフトレザーならではの馴染みの良さを肌で感じつつ、街中でも室内でも愛用してみてはいかがでしょう？（高橋一史）