パブロ・ピカソやアンディ・ウォーホルなどのアーティストにムッシュ・イヴ・サンローランといったモードの大家、果てはローマ法王にいたるまで、長い歴史の中でベルルッティの愛用者には錚々たる面々が名を連ねている。彼らを虜にしたのが、メゾンの本懐である最高品質のシューメイキングであることは明白だ。だからこそ、ここでフォーカスした一足を見て意外に感じる御仁も少なくないだろう。厚めのラバーソールにコットンキャンバスのアッパー、8ホールのハイカットというフォルム。十八番のレザーシューズではなく、スニーカーなのだ。

1895年に創業したベルルッティがスニーカーを初めてリリースしたのは2014年と、確かにブランドの歴史においては最近のこと。ではメゾンの中ではスニーカーはキーアイテムになり得ないのかといえば、実はそうではない。プレイグラウンドと呼ばれる専用の木型によって高いフィット感とストレスフリーな履き心地を両立させ、アッパーのキャンバスにはメゾンのアイコンとなったスクリットをグラフィカルに配していて、レザーライニングに象徴されるように、使用している素材はいずれも最高級……と、こだわりを挙げれば枚挙にいとまがない。つまり、125年間ベルルッティが培ってきた、ものづくりの美学がしっかり集約されているのだ。それでいて、ルックスは現代のエッジなハイカジュアルよろしく洗練されているあたりは、クリエイティブ・ディレクターのクリス・ヴァン・アッシュの辣腕の証左といえるだろう。

パリが世界に誇る老舗メゾンにありながら、歴史の重みだけでなく斬新なクリイティビティも同居した、まさに革新的なプロダクトだ。このメゾンが偉人たちに愛されてきたのは、いつの時代も彼らの足元に最高品質と真新しさを添えてきた結果に他ならない。その系譜の先端たるものの真価を知らずして、ベルルッティのシューズは語れない。

スニーカーがストリートキッズの偏愛アイテムだったのはすでに遠い過去の話、いまや大人のファッションにおける重要なキーワードのひとつになったことに、異論を挟む余地はないだろう。それはスポーツブランドのみならず、世界中のメゾンやラグジュアリーブランドが毎シーズン趣向を凝らした提案に熱を入れているのを見れば明らか。そんな群雄割拠のシューズ事情をさらに賑わせるのが「コーチ」だ。

クリエイティブ・ディレクター、スチュアート・ヴィヴァースの就任以降、先鋭的なスニーカーを多数リリースしてきたNYの名門だが、今春は全28型という過去最大のバリエーションが揃った圧巻のコレクションを展開している。いずれのモデルにも共通するのが、圧倒的な軽さと着用時の快適な足取り。その要となっているのが、独自開発した「シティソール」だ。軽量さと優れた緩衝性をもつこのソールは、安定感を保ちながら足に掛かる負荷を劇的に軽減。長時間歩き続けても疲れが出にくいという、忙しなく動き回るニューヨーカーの知恵がぎっしりと詰まったもの。スチュアートも「私はコーチのホームタウンであるNYで暮らす人々、そしてこの街にしかないエネルギーに常にインスパイアされてきました。アクティブに、自らの意志で、大胆に生きる人たちのためのコレクションです」というメッセージを残している。米国ではその都市にトップとして君臨することを“Run this town”などと表現するが、走り回れるほどに心地よく、かつ洒脱なコーチの新作は、その形容にもぴたりとアイテムだ。実際にシューレースを結んで足にして、その答えを確かめてみてほしい。

初夏のカリフォルニア、ロサンゼルスはマリブビーチのサンセットを舞台にランウェイショーを行なったサンローラン。2020年春夏のコレクションは、開放感で満ちている。あらゆる分野の成功者や富裕層が移り住んでくるこの街のイメージはメゾンが長年培ってきたラグジュアリーな世界観とも重なるが、それ以上に現クリエイティブディレクター、アンソニー・ヴァカレロが生み出すリラックスしつつもグラマラスなムードが、こんなシチュエーションにとにかく映える。そして、ボリューム感と白黒のフローラルモチーフが目を引いたカーディガンは、それをもっとも端的に表したコレクションピースのひとつだろう。

まるでポンチョのようにたっぷりとした袖から身頃にかけてのシェイプや、肉厚でもなめらかで、素肌に触れても心地よいウールモヘアの素材感。70年代ボヘミアンのムードと、サーファーたちのアフターサーフのスタイルに着想を得たというエピソードにも頷け、米国との国境に面した西メキシコの山岳半島にちなんだ「バハ・カーディガン」なるモデル名もなるほど、しっくりくる。アンソニーいわく「ミック・ジャガーが見せてくれたワードローブがきっかけ」となり、1975年のローリング・ストーンズのコンサートツアーから多くのアイデアとインスピレーションを得たという今シーズン。このカーディガンもさながらロックスターのように絵になるけれど、いまは肩の力を少し抜いて、自然体のままでサラッと羽織りたい。きっとそれこそが西海岸の意気であり、粋なのだから。

抜群に軽くて暖かいダウンや立体的なパターンのハイスペックウエアなど、「ヘルノ」の名を耳にして連想するアイテムは人それぞれだろう。しかし、ここで取り上げたクラシックなトレンチコートは、そんなイメージのどれとも異なるはず。実際、このコートは最もヘルノらしい一着でもあるのだ。というのも、ヘルノのルーツは1948年の創業時に制作されたレインコートにあり、ブランド名は本社のすぐそばを流れるエルノ川に由来する。そして、このコートを展開する「レインコレクション」は、創業当時のものづくりに対するオマージュから生まれたライン。今回のトレンチも初期アーカイブから着想を得て、そのスタイルを現代的なバランスで復刻した。近年は自社での素材開発に注力しているヘルノ。本トレンチに使用されているヘルノオリジナルファブリック「デロン」は、クラシカルな佇まいのコットンギャバジンだがもちろん撥水仕様だ。

シックなデザインのアクセントにもなっているベルトや襟裏に張られた別生地はコットン混ポリエステル素材で、ブランドイニシャルの“H”と、エルノ川の流れを表現したラインを組み合わせたモノグラムの総柄がクラシックさと気品を醸している。そして、意外と知られていないが、この“H”には水素原子、つまりブランドの重要なキーワードである“水”を象徴するという意図が込められている。イタリア北部、雨の多いマジョーレ湖のほとりで生まれた老舗の起源と歴史を感じさせる、レトロモダンな最新作。男の食指を動かすには、十分すぎるロマンがそこにはある。

ファッションシーンを沸かせる、革新的なトピックが詰まった近年のルイ・ヴィトンのメンズ。ヴァージル・アブローのメンズ アーティスティック・ディレクター就任以降はそれがさらに顕著なものになり、プロダクトからショーの演出まで、とにかく服好きの心を躍らせる幾多の試みがなされている。2020年春夏で発表された限定ライン「ルイ・ヴィトン2054」もそのひとつ。ブランドが創設した1854年と現在をクロスオーバーさせたネーミングで、パフォーマンスウエアやテクニカルなモノづくりに特化したラインアップがその特徴。その名の通り、ブランドのルーツを踏まえつつ、進化の最前線が垣間見られるものばかりだ。

なかでもここで取り上げたダウンはその筆頭で、コーティング加工を施したシャイニーなナイロン生地がすでにフューチャリスティック。スリーブレスのダウンジレとしても着られる設計だが、驚くべきはその仕組み。袖が取り外せるデタッチャブルではなく、袖とフードをそのままボディ内に収納できるパッカブル仕様なのだ。“トランスフォーム”が「ルイ・ヴィトン2054」の重要なキーワードになっていると聞けば、そのアヴァンギャルドなアイデアにも頷けるはず。もちろんギミックに終始するのではなく、そのテクニカルな設計がエッジの利いたデザインを引き立てているあたりはさすがの一言に尽きる。男であれば、幼い頃に体験したであろう“トランスフォーム”するトイプロダクトへの興味。洗練されたモードファッションのゲームで、そんな遊び心を見せるヴァージル・アブローのルイ・ヴィトン。それは、いつだって我々を一番ワクワクさせてくれる。