初夏のカリフォルニア、ロサンゼルスはマリブビーチのサンセットを舞台にランウェイショーを行なったサンローラン。2020年春夏のコレクションは、開放感で満ちている。あらゆる分野の成功者や富裕層が移り住んでくるこの街のイメージはメゾンが長年培ってきたラグジュアリーな世界観とも重なるが、それ以上に現クリエイティブディレクター、アンソニー・ヴァカレロが生み出すリラックスしつつもグラマラスなムードが、こんなシチュエーションにとにかく映える。そして、ボリューム感と白黒のフローラルモチーフが目を引いたカーディガンは、それをもっとも端的に表したコレクションピースのひとつだろう。

まるでポンチョのようにたっぷりとした袖から身頃にかけてのシェイプや、肉厚でもなめらかで、素肌に触れても心地よいウールモヘアの素材感。70年代ボヘミアンのムードと、サーファーたちのアフターサーフのスタイルに着想を得たというエピソードにも頷け、米国との国境に面した西メキシコの山岳半島にちなんだ「バハ・カーディガン」なるモデル名もなるほど、しっくりくる。アンソニーいわく「ミック・ジャガーが見せてくれたワードローブがきっかけ」となり、1975年のローリング・ストーンズのコンサートツアーから多くのアイデアとインスピレーションを得たという今シーズン。このカーディガンもさながらロックスターのように絵になるけれど、いまは肩の力を少し抜いて、自然体のままでサラッと羽織りたい。きっとそれこそが西海岸の意気であり、粋なのだから。

抜群に軽くて暖かいダウンや立体的なパターンのハイスペックウエアなど、「ヘルノ」の名を耳にして連想するアイテムは人それぞれだろう。しかし、ここで取り上げたクラシックなトレンチコートは、そんなイメージのどれとも異なるはず。実際、このコートは最もヘルノらしい一着でもあるのだ。というのも、ヘルノのルーツは1948年の創業時に制作されたレインコートにあり、ブランド名は本社のすぐそばを流れるエルノ川に由来する。そして、このコートを展開する「レインコレクション」は、創業当時のものづくりに対するオマージュから生まれたライン。今回のトレンチも初期アーカイブから着想を得て、そのスタイルを現代的なバランスで復刻した。近年は自社での素材開発に注力しているヘルノ。本トレンチに使用されているヘルノオリジナルファブリック「デロン」は、クラシカルな佇まいのコットンギャバジンだがもちろん撥水仕様だ。

シックなデザインのアクセントにもなっているベルトや襟裏に張られた別生地はコットン混ポリエステル素材で、ブランドイニシャルの“H”と、エルノ川の流れを表現したラインを組み合わせたモノグラムの総柄がクラシックさと気品を醸している。そして、意外と知られていないが、この“H”には水素原子、つまりブランドの重要なキーワードである“水”を象徴するという意図が込められている。イタリア北部、雨の多いマジョーレ湖のほとりで生まれた老舗の起源と歴史を感じさせる、レトロモダンな最新作。男の食指を動かすには、十分すぎるロマンがそこにはある。

ファッションシーンを沸かせる、革新的なトピックが詰まった近年のルイ・ヴィトンのメンズ。ヴァージル・アブローのメンズ アーティスティック・ディレクター就任以降はそれがさらに顕著なものになり、プロダクトからショーの演出まで、とにかく服好きの心を躍らせる幾多の試みがなされている。2020年春夏で発表された限定ライン「ルイ・ヴィトン2054」もそのひとつ。ブランドが創設した1854年と現在をクロスオーバーさせたネーミングで、パフォーマンスウエアやテクニカルなモノづくりに特化したラインアップがその特徴。その名の通り、ブランドのルーツを踏まえつつ、進化の最前線が垣間見られるものばかりだ。

なかでもここで取り上げたダウンはその筆頭で、コーティング加工を施したシャイニーなナイロン生地がすでにフューチャリスティック。スリーブレスのダウンジレとしても着られる設計だが、驚くべきはその仕組み。袖が取り外せるデタッチャブルではなく、袖とフードをそのままボディ内に収納できるパッカブル仕様なのだ。“トランスフォーム”が「ルイ・ヴィトン2054」の重要なキーワードになっていると聞けば、そのアヴァンギャルドなアイデアにも頷けるはず。もちろんギミックに終始するのではなく、そのテクニカルな設計がエッジの利いたデザインを引き立てているあたりはさすがの一言に尽きる。男であれば、幼い頃に体験したであろう“トランスフォーム”するトイプロダクトへの興味。洗練されたモードファッションのゲームで、そんな遊び心を見せるヴァージル・アブローのルイ・ヴィトン。それは、いつだって我々を一番ワクワクさせてくれる。

創業者、ヘイドメリー・ジリーン・サンダーのミニマリズムを受け継ぎながら、モードのみならずストリートシーンも巻き込む一大ムーブメントとなった、ルーシー&ルーク・メイヤーによるジルサンダー。そのアイコンバッグとして知られている「タングル」シリーズは、彼らがデザイナーに就任した2018年春夏のリゾートコレクションより展開されている、まさにブランドの躍進を象徴するアイテムだ。オランダ国内で鞣された極上のカーフレザーとノット、つまり結び目をあしらったハンドメイドのストラップの組み合わせは、発表後またたく間に世界中の洒落者たちのワードローブの定番に。同シリーズはメンズにもファンが多く、実際にルーシーのみならずルークも日頃から愛用している。

定番の黒・白を中心に毎シーズン新色を展開しているが、そこに登場したのがジャスミン、ブリーズ、ミディアムグリーンという自然の色彩に着想を得た3つの日本限定カラー。シンプルで洗練されたフォルムはそのままなので、色みの美しさがより際立つ。2019-2020秋冬コレクションでランウェイにも登場した、ジルサンダーの傑作だ。気になりつつ二の足を踏んでいたとしても、いましか手に入らない好配色には食指が動くはず。そのクラフツマンシップと先鋭的なデザインを味わうなら、今回が最適なタイミングではないだろうか。

オードリー・ヘップバーンが銀幕で「I’m crazy about Tiffany’s」とつぶやく以前から今日まで、変わらずティファニーは世界中の女性の憧れの的である。確かにその銀製品の繊細な輝きと洗練されたデザインは淑女の琴線に触れるだろうが、その機能美を重んじた職人気質なクリエイションは、我々メンズにとっても魅力的だ。そもそもジュエラーとして名を馳せるより以前に、厳選した文房具の取り扱いからスタート。そこから自社製品の展開へとシフトしていったティファニーにおいて、クラフツマンシップはまさにメゾンの根幹というワケだ。

今シーズンよりスタートした「1837メイカーズ」は、ルーツたるモノづくりの美学を再確認させてくれる、メンズのためのコレクション。自社のホローウェア工房と、そこで職人によってハンドメイドされるスポーツトロフィーにまつわる伝統がイメージソースとなっている。ジュエリーを中心としつつ、トラベルやレザーグッズ、バーウェアにゲームと、よりメンズの世界観を強めたライフスタイルアイテムをラインアップ。そんなヘリテージを重んじたコンセプトのもとでも、デザインはモダンなものばかり。男性らしさを強めつつ、世の女性が惚れ込むティファニーらしいノーブルな造形美も健在だ。「T & CO MAKERS」「NY」「AG925」など、先の自社工房で生まれる製品にあしらわれていたホールマークの刻印が目印の新コレクション。きっと洒落者のメンズたちも、改めて「ティファニーに夢中」となることだろう。