トゥールビヨンは伝統的な機械式時計で最高峰とされる複雑機構ですが、これを搭載したスケルトンモデルにパイソン（ニシキヘビ）の野性味をまとった異色の新作がユリス・ナルダンから登場しました。地板やブリッジを強度の限界まで美しく彫り込んだ透明感の高いモデルに、厳しい自然界に君臨してきたワイルドな生命力をアレンジした希少な美術工芸品です。

この時計で圧倒的に目立つのは、ライトグリーンとブラックが混淆した独特のウロコ模様をもつパイソン革ストラップです。このモチーフを時計本体のインナーリングやブリッジにもハンドペイント。スケルトンになっているせいか、6時位置のトゥールビヨンを心臓として、時計全体があたかも生きているかのように感じられます。要所に埋め込まれた軸受けのルビーの鮮烈な紅色もその証といえそうです。

こうした芸術性だけでなく、12時位置には大型の香箱（動力ゼンマイを収納）を配置。約170時間＝約7日間のスーパーロングパワーリザーブ（１秒５振動、手巻き）を備えているほか、6時位置のトゥールビヨンは表側にブリッジのないフライング･タイプ。しかもヒゲゼンマイからアンクルやガンギ車もシリコン製になっており、耐久性、耐磁性、精度の安定性などにも優れています。

現在ではムーブメントにシリコン製パーツを導入するブランドは決して珍しくありませんが、他に先駆けて開発・製品化したのがユリス・ナルダンなのです。

1846 年にスイスのル･ロックルで創業した同ブランドが世界的な名声を築いたのは、船舶用（マリン）クロノメーターでの実績によってでした。船の正確な位置を知るためには安定した高精度の時計が不可欠であり、最盛期には50か国の海軍に納入したともいわれています。日露戦争でバルチック艦隊を撃滅した連合艦隊の旗艦・三笠にもユリス・ナルダンのマリン・クロノメーターが搭載されていたほか、懐中時計でも日本の皇室への納入実績があります。腕時計の時代になるとクロワゾネ（有線七宝）でも高い評価を獲得。その一方で、天体の運動を腕時計で表現した超複雑な「天文時計」も発表しています。

21世紀の幕開けとなる2001年には、これまでに見たこともない画期的な複雑時計「フリーク」を開発して世界を驚嘆させました。この時計は調速脱進機をダイヤル上に配置。それ自体が回転することで時間を表示する仕組みになっています。そして、この「フリーク」で初めて採用されたのがシリコン製のパーツなのです。硬度が極めて高いためガンギ車やアンクルに使用すれば注油不要で耐久性が高く、ヒゲゼンマイなら金属ではないことから磁気の影響を受けません。そのほかに製造上のメリットもあるのですが、その先鞭を付けたのがユリス・ナルダンなのです。

この「ロイヤル パイソン スケルトン トゥールビヨン」は一見するとパイソンのウロコ模様が強烈なインパクトを与えますが、こうした独創的な技術力と芸術性に裏打ちされた、繊細かつダイナミックな新時代のコンプリケーションといえるのではないでしょうか。

なお、ユリス・ナルダンは2014年からケリンググループに参加しており、今後は日本での展開を本格化していく予定です。

今年のSIHH（ジュネーブサロン）では、世界的知名度を誇る常連15ブランドに加えて、個性的な時計づくりを行ってきた独立系9ブランドが出展した特別なエリアが新設されました。その中でもとりわけユニークな時計として注目を集めていたのが、HYTの「H2トラディション」です。

この時計には時針がなく、かわりにダイヤル外周に沿って極細のガラスチューブを円形に配置。その中に封入されたブルーの液体が時間を表示します。より厳密に言えば、ブルーの液体と、その反対側の透明な液体との境界面が時間の経過とともに動いていくのです。この２種類の液体は水と油のように決して混じり合うことはなく、ブルーの液体が右下の６時位置まで達すると、瞬時に左下の６時まで戻って再び時間の表示をスタートします。いわば液体によるレトログラード表示といえるでしょう。

この仰天の時計を製作したのはHYT(ハイドロ・メカニカル・オロロジスト)。ファーストモデルの「H1」は2012年に発表されましたが、アイデアの段階から実用化までおよそ10年間の歳月を費やしたそうです。もちろん世界初の機構であり、数々のウオッチアワードで革新性を称賛する賞を獲得しています。翌年にはさらに進化させた「H2」が登場。このモデルにスイス時計らしいクラシカルな意匠を取り込んだ新作が「H2トラディション」という位置づけになります。

時計の歴史を遡れば、日時計が使われていた古代から水流を利用した時計も世界各地にありました。HYTでは水＝液体表示と機械式のメカニズムを合体させた究極ともいえるハイブリッドで、数千年前からあった水時計を21世紀に蘇らせたといえるかもしれません。

このメカニズムのポイントは、前述したように極細のガラスチューブに決して混じることのない２種類の液体を封入したことと、時計下部にＶ字型に配置された２つの「ふいご」＝ポンプにあります。テンプの往復振動が秒を刻む仕組みは一般的な機械式と同じですが、カタツムリ形のカムが回転して、左側のポンプのヘッドに接続したパーツを押すことでブルーの液体が動いていきます。ブルーの液体に押された透明な液体は、逆に右側のポンプ内部に収納されていくわけです。カムの回転が終点まで到達すると、それまで押していたパーツが瞬時に解除され、ポンプは元の大きさに戻って、ブルーの液体も６時位置に戻るという仕組みになっています。

液体は温度によって体積が変化しますが、それにも対応。温度に応じて液体の膨張や収縮を調整する仕組みも備えているので、通常の生活範囲であれば温度変化に影響を受けることはまったくないそうです。

この２つのポンプは通常の機械式時計にはない機構なので、そのスペースを作るためにテンプなどの調速脱進機を中央に配置。60分計を上部のオフセンターにして、これに重なるようにスモールセコンドを組み合わせており、機械式を強調したスケルトンの雰囲気も魅力です。分針・秒針ともにスイスの高級時計を継承するブルースチール。地板にはダイヤモンドギェーシェ（彫り）が施されているほか、アーチ型の大型リューズなど伝統的な遺伝子を持つことを感じさせます。アワーマーカーのローマ数字も風格を加えているといえるでしょう。

かつてなかった圧倒的な革新性にもかかわらず、時計に求められる感性的な要素も丁寧に満たしているモデルであり、手巻きで８日間のロングパワーリザーブという実用性も評価できます。

なお、HYTでは「H3」「H4」としてバリエーションを拡大しており、東京・恵比寿のウェスティンホテル１階にあるノーブルスタイリング･ギャラリーで見ることができます。

ルイ・ヴィトンから、ブランド初のジュネーブシール認証モデルが登場しました。しかも機械式時計では最難度とされるトゥールビヨンであり、テンプなどを収めたキャリッジ(カゴ)を表側で固定するブリッジのないフライング･タイプ。ダイヤルはスケルトンになっており、上部にレイアウトされたオフセンターの時分表示と６時位置のトゥールビヨンが宙に浮かんでいるように見える、現代的でスタイリッシュなコンプリケーションに仕上がっています。

時計の９時位置に彫り込まれた紋章がジュネーブシールの証であり、COSC(スイス公認クロノメーター検定協会)の「クロノメーター」と並んで、時計の精度や品質を客観的・公的に認証したものとして知られています。1886年の発足以来、何度も改訂されてきましたが、ジュネーブ市内で組み立て・調整した時計に限定されているほか、特に各部品の仕上げ(装飾彫りなど)や機能など品質面を重視した審査条件が特長とされています。ムーブメント単体の精度をチェックするCOSCに対して、2011年の改訂後はケースに入れた状態での精度や防水性、パワーリザーブもテストされるようになりました。

ルイ・ヴィトンが時計製造をスタートさせたのは2002年。旅をイメージした「タンブールコレクション」や、キューブが回転することで時を示す「スピンタイム」など、デザイン、機能ともに独特のスタイルを確立。時計愛好家からも熱い注目を集めてきました。この人気を背景に、2014年にはジュネーブに時計製造アトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」を設立。この新作もアトリエの職人がゼロから企画・開発しており、すべてのパーツをジュネーブシールの厳格な基準に従って設計することからスタートしたそうです。

また、複雑機構でありながらも構成部品数はわずか168個。ムーブメントの厚さは4.47㎜、ケース厚も9.1㎜とスリムに造形されています。

６時位置にトゥールビヨンを大きくレイアウトしており、その上にあしらったポリッシュ仕上げの「Ｖ」が１分間で１回転する精緻な動きを楽しめます。上部の時分計は半透明のスモークサファイア製で、インデックスの４か所に「Ｖ」をアレンジしてブランドのアイデンティティーをアピールしています。
年間10本程度を生産するレアモデルであり、誰もが購入できる価格ではありませんが、時計を手がけて14年目にしてジュネーブシール認証の栄誉を獲得した、ルイ・ヴィトンにとってエポックとなるモデルといえるでしょう。

パネライでは初のマイクロローターを備えた厚さ3.95㎜の薄型自動巻きムーブメント「P.4000」を開発。昨年春に、これを搭載した「ラジオミール 1940」を発売しました。ケース厚を従来より薄い10.93㎜に抑えており、ケース径も42㎜。ヴィンテージな雰囲気を漂わせながらもスタイリッシュで個性的な「ラジオミール」ケースがスリム＆ドレッシィになったのですが、さらに今春から同コレクションで初となるホワイトダイヤルを備えた新作が追加されます。

デザインは1940年代のモデルを受け継いでおり、12、3、6をとりわけ大きくしたブラックのアラビア数字と、スモールセコンドを9時位置にレイアウト。ダイヤルベースのホワイトとハイコントラストで見やすいだけでなく、ドットアワーインデックスなど要所に夜光塗料（蓄光式）を塗布しており、夜間や暗闇での視認性にも優れています。

昨春のモデルは精悍なブラックダイヤルでしたが、このホワイトモデルは対照的に若々しく清新なイメージ。ビジネススーツにもナチュラルにフィットするだけでなく、袖口を華やかに彩ってくれるのではないでしょうか。

一般的な自動巻きは大きな半月形のローターがムーブメントを覆うように配置されていますが、新開発の「P.4000」は直径が約半分のマイクロローターを埋め込むことで厚さを圧縮。シースルーになっているケースバックの視野を遮ることもありません。ローターは回転しやすいように比重の大きなタングステン製で、双方向巻き上げ式。稼働効率を高める工夫が施されているほか、上下2層のツインバレル（ゼンマイを収納する香箱）によって、約3日間のロングパワーリザーブを実現しています。

パネライは第2次世界大戦で活躍したイタリア海軍特殊潜水部隊が標準装備していたダイバーズウォッチがルーツ。当時のフォルムとデザインを継承した圧倒的なボリューム感を持つラージケースによって、「デカ厚」と称される腕時計の新時代をもたらしました。ムーブメントも精力的に自社開発しており、驚嘆すべき超複雑機構も手がけていますが、この薄型「P.4000」の登場によって、スリムでスタイリッシュなコレクションの拡充が期待できそうです。

2012年の発表直後から高い人気となり、ブルガリウォッチを代表するアイコンとなった「オクト」に、日本限定のタキメーター付きクロノグラフが追加されました。

「オクト」はローマ市街の遺跡や建築にあしらわれているオクタゴン＝八角形のフォルムに着想を得て誕生。このモチーフを複雑に重ねたケースはメンズモデルにふさわしいダイナミックなボリュームを感じさせますが、その一方で110面ものファセットが丁寧に施されています。パワフルな大胆さと緻密に構成された繊細さという両極をみごとに調和した希有なケースデザインであり、イタリアの創造性豊かな美的感性をスイスの卓越した技術とノウハウで実現したモデルといえるでしょう。

このコレクションに新しく追加された「オクト ヴェロチッシモ タキメーター 日本限定モデル」は、1/10秒を計測できる1秒10振動のハイビートなクロノグラフをベースにしており、ベゼルに刻み込まれたタキメーターが際立った特長です。これはクルマが1㎞を走り抜けた時の秒数（60秒以内）を計測することで平均時速が分かる表示であり、たとえば30秒かかったならベゼルには120とあるので時速に換算すれば120㎞。60秒なら60とあるので時速60㎞ということです。後者の場合は1分間で1㎞を走ったわけですから、60分すなわち時速なら60㎞となるので分かりやすいですよね。

速度だけでなく、ある作業を終えるまでにかかった秒数によって1時間あたりの作業量も分かります。たとえば1つのモノを作る作業の開始から完了までに30秒かかったとすれば、ベゼルの表示は120なので1時間で120個、60秒かかれば60個を製作できることになります。このため「タキ・プロダクトメーター」と呼ばれることもあるようです。

このタキメーターを備えたクロノグラフの機能性を強調するように、「オクト」日本限定モデルではサブダイヤルも二重のサークルでデザイン。さらに精悍でアクティブな印象のスポーツモデルになっています。ラッカー仕上げのシャイニーなブラックダイアルが醸し出すスタイリッシュな雰囲気も魅力です。