湿気が多くベタつきがちな日本の夏に最適な素材、麻。今回はこの素材をこよなく愛するファッションデザイナー、スズキタカユキさんの春夏シャツをピックアップ。彼が麻の魅力を語ったインタビュー動画3本とともにお届けします。

写真のシャツ2枚は、麻特有のゆらぎ感が活かされた、ビンテージ風の服です。生地の段階で洗いをかけてちょうどいいシワが出るように計算されています。奥のシャツのベージュ色は、天然繊維そのものの色。
麻の服はコットンと比べて市場の流通量は少ないですが、実はとても機能的で日常着にピッタリです。歴史的には野良着や食器拭きに用いられてきたほど頑丈で、汚れが染み込みにくく洗濯が簡単。織りが粗いため風を通し涼しく、汗の吸収力も抜群に高く、素早く乾くのも特徴です。反面、デメリットといえるのが軽く握っただけでシワがつくこと。
その特性を逆手にとり、シワもデザインの一部にしたのが「スズキ タカユキ」です。Tシャツ感覚で気軽に袖を通せながら、品格のある佇まい。色がニュートラルで、着る時に合わせる服を選びません。白のロングシャツなら、ボタンを全開してコートのように羽織るのも楽しいでしょう。まずは一着、麻のシャツを手に入れてみませんか？

永遠性のあるスタイルを追い求めるスズキさんにとって、古来より人々の生活で使われてきた麻は、デザインに欠かせない重要なマテリアル。まずは、麻を着ることのメリットについて語っていただきました。
「吸水性が高く、肌にくっつかず、すぐに乾きますから、夏に着るのにベストな素材でしょう。水濡れすると、1.5倍ほども繊維の強度が増す特性があり、洗濯機でガンガン洗えます。含まれる水溶性のペクチンの効果で糸の奥深くに汚れが染み込まず、表面を洗えばキレイなまま着続けられます」

麻に惹かれる理由は何でしょうか？
「デニムと同じように育てがいがある素材ですから。洗うほどに、使い込むごとに柔らかさを増し、いい意味でのゆがみが出てきます。着るうちに繊維がほつれて柔らかくなりますし、こうした特性が、風合い、肌触りの良さ、長く着られることを大切に考えるスズキタカユキのテイストに合います。麻の一種のリネンは、ランジェリーの語源になったという説があるほど昔から、肌着として人々の生活に浸透してきました。シワができる難点はありますが、個人的にはこのシワが好きなんです。ガンガンとシワを入れて着ていただきたいと思ってます」

麻の初心者にオススメな服は白シャツ。
「男性なら、一着くらい白麻のシャツをもつのはいいですよね。ちょっとしたリゾートでも楽に過ごせるし、着回しできますし。僕自身も友人の結婚式などに出席するとき、ピシッとしたシャツを着てると気恥ずかしい、なんてときによく着ます。スーツは着ていても、このシャツ一枚でユルい雰囲気を出せて助かります」

（取材・撮影：高橋一史）

スズキさんのアトリエで行なわれたインタビューの様子を動画でお届けしましょう。麻を着る楽しさ、素材の特性、ファッションデザインのやり方まで詳細に語られた３本の短編です。※ 音声は小音量になっています。

オトコなら一着は白い麻シャツを。

麻はガシガシ洗って長く着られる素材。

ゆがむからこそ自分のデザインに合う。

（取材・撮影：高橋一史）

夏の足元を飾るシューズとして、街中でもアウトドアでも、誰もがサンダルを愛用するようになりました。スニーカーが大ブレイクした昨年の流れを受けて、2016年も人気の中心はスポーツサンダル。一方で、風格のあるレザー製を求める人も増えています。「着る／知る」Vol.3では、このレザーサンダルにフォーカス。憧れの逸品を始め、シューズブランドからも続々と登場しているユニークな品をご紹介します。

まずお届けするのは、ドイツ出身の女性レザー職人、ユッタ・ニューマンのアトリエでつくられた手づくりサンダル。ユッタが手掛ける製品は、レザーサンダル界で最高峰に位置づけられています。この型は、1994年にニューヨークにアトリエを構えた彼女の作品を代表する、「アリス」。足の甲と親指でホールドするフィット感の高い一足です。

野性味のある分厚いレザーをねじ伏せるかのごとく生み出された立体的な造形は、あたかも金属板の重厚な彫刻のよう。迫力を感じさせる最大の特長は、足裏の土踏まず部分を盛り上げたアーチサポートの構造にあり。他ブランドのレザーサンダルにはまず見られない形状で、足に馴染み、快適な歩きやすさを実現させています。アウトソールがビルケンシュトックの「Birk」なのも、履き心地がいい理由の一つです。

カーキ色のハラコのストラップを配したコンテンポラリーなデザインです。履き続けてレザーが擦り切れても、新品とはまた違った貫禄が出てくるのが「ユッタ・ニューマン」のスゴさ。アウトソールの交換も可能ですから、どうぞ長く愛用してください！

このページでは、東京・表参道のメンズセレクトショップ「レショップ」で見つけたレザーサンダルをご紹介。今季は各ブランドがユニークなデザインを行なっており、“革サン” 好きには当たり年といえるでしょう。上写真はドレスシューズに定評があるイタリアの「F.lli Giacometti（フラテッリ ジャコメッティ）」のもの。なんと、ダブルモンクストラップシューズをカットオフした仕立て！時代感覚を巧みに捉えるブランドらしい高品位かつユーモラスなこの一足は、ソックスを履いた足入れが似合います。

アメリカ・サンディエゴ発のレザーブランド、「South Bay Leather（サウス ベイ レザー）」は、白メッシュの涼しげな佇まい。リゾートシューズふうのエスニックなムードが漂います。ソックスを履いて気軽なドレスアップにも、短パンに素足でラフにも、履きこなし自在です。

踵のストラップのないスリッパ・サンダルは、気軽な外履きに便利。スリッパタイプは特に今年人気が高いデザインです。これはアメリカのデザイナーズサンダル、「Waltzing Matilda（ワルチング マチルダ）」。レザーシューズに近い仕立てなので、ロングパンツの裾を被せれば爪先がワークシューズのように見えるのも◎。社内でのリラックスシューズにも活用できそうです。

オーストリアのサボ専門ブランド「WOODY（ウッディ）」の品。古くは農民が履いていた木靴にルーツを持つサボは、70年代に流行したシューズ。この時代のレトロなビンテージスタイルが注目されている現在のファッション傾向と合致します。ウッディは木のソールの間に樹脂を挟み込み、曲がらないことが難点だったサボのソールに屈伸性を持たせました。この画期的な工夫が、同ブランドを特別なものにしています。

ラストにお届けするのは、ビーチリゾート用のエスパドリーユ。サンダルとは呼べないものの、今年らしい気分の一足なのでついでに。芸術家パブロ・ピカソも愛用していたことで知られるフランスのエスパドリーユメーカー、「Don Quichosse（ドン キショース）」です。ジュート（麻）縄を巻いて靴底を仕立てた伝統のつくりですが、これはアッパーとインソールがレザー。オール布製の一般的なエスパドリーユと異なり、スニーカーとのハイブリッドな融合を感じさせるモダンさです。ソフトレザーならではの馴染みの良さを肌で感じつつ、街中でも室内でも愛用してみてはいかがでしょう？（高橋一史）

ファッション連載「着る／知る」のVol.02は、いま人気の服装にフィットする夏の帽子を取り上げます。その取り扱い店を始めとする新店でリニューアルした東京「表参道ヒルズ」の注目ショップにも迫ります。

写真の帽子2点に共通するエッセンスは、アースカラーの色味と、ざっくりとした素材感です。南国のビーチリゾートを匂わせるこれらは、オーストラリアの高級帽子ブランド、「ヘレンカミンスキー（HELEN KAMINSKI）」のもの。同ブランドが得意とする、自然な風合いの天然素材が用いられたメンズ帽子です。

大地の色であるアースカラーは、流行のファッションとよく馴染みます。ミリタリーグリーン（カーキ）のシャツやカーゴパンツ、ベージュのチノパンやグルカショーツ、ブラウンのレザーサンダルなどに合わせれば、洒落た印象がアップします。デニムや麻のシャツといった、帽子と似た素材感の服を着るのも一つのやり方。私的には「ヤエカ」「コモリ」「オーラリー」らの、オトナ人気が高い上品なブランドの服に色気を加える小道具にしたくなります。

夏のラフな服装を格上げしてくれるのが、上質な小物の良いところ。写真奥のハンチングはヤシの木から採った「ラフィア」素材で、つばの裏にはジャカード織りの迷彩柄が。ハードな男っぽいスタイルにも活用できるデザインです。素材の編み込みに隙間が多く、裏地がメッシュで風を通すため、真夏でも愛用できます。手前のハットは、カタチはベーシックな中折れ帽ですが、周囲を覆うリボンバンドがついていません。エレガントであり、カジュアルでもあるハイブリッドさが現代的な発想です。この素材もラフィアで、素材の柔らかさが活かされており、なんと丸めて持ち歩くことができます。いつでもサッと畳んでバッグに収納できますから、活用頻度が広がりますね！

2016年のこの春、東京に新しいファッション商業施設が続々と誕生しています。中でも銀座「東急プラザ銀座」、新宿「NEWoMan（ニュウマン）」は新しいライフスタイルが感じられ、足を運ぶ価値大の館です。2006年に表参道の目抜き通りに出現した「表参道ヒルズ」も、大幅にテナントを入れ替えて3月にリニューアルしました。厳選した注目ショップを５店舗ご紹介します。

まずは前ページの帽子がある、本館B2階の「ヘレンカミンスキー表参道ヒルズ」。白く爽やかな店内でゆったりと帽子を選ぶことができます。どの帽子も天然素材が用いられ、色味も似ています。ブランドが持つスタイルがはっきりしているのが、「ヘレンカミンスキー」の強みです。店には全身や上半身を映す大きな鏡が配置され、合わせ鏡もあり、自分の姿を左右から明るい照明の下でチェックできます。商品をきちんと客が確かめられる素晴らしい工夫です。

ラグジュアリーシューズで名高いイタリアのシューズブランド、「セルジオ ロッシ（Sergio Rossi）」も表参道ヒルズに加わりました。同ブランドの店は銀座や新宿方面に多く、表参道エリアでの誕生を待ち望んでいた人も多いでしょう。本館1階に位置するこの店は、ミラノから運んだ大きな黄金色のヤシの木のオブジェが置かれたゴージャスな空間。イタリア本国の店舗の内装に合わせたコンセプトになっています。入り口から中を覗いて「レディスオンリー？」と思った人もどうぞご安心を。右奥の小部屋にメンズが並べられていますから、ためらわずに中に入っちゃいましょう！

トータルファッションの注目ショップといえば、「カラー ビーコン (kolor BEACON) 」。シーズン毎の気分を打ち出す「カラー（kolor）」より派生した同ブランドは、「いま着てもらいたいモノ」を提案する単品発想でデザインされています。このブランドの世界初の直営店がここです。ベーシックな服ともコーディネートしやすい特別感のあるデイリーウェアがずらりと揃っています。世界で注目されている、「アディダス バイ カラー（adidas by kolor）」も扱われています。店のつくりで印象的なのは、シューズやバッグ以外に棚置きをせず、どの服もラックに掛かっていること。服のカタチやディテールを店内散策だけでチェックできる、優れた展示方法といえるでしょう。

※ 店舗写真すべて、運営会社より提供。

渋谷にある会員制のブックスペース、「森の図書室」の２号店が本館地下3階にオープン。31歳の若き森 俊介さんが始めたこの店は名の通りの、本を読む場所です。休憩所のようなオープンスペースで、活字本を中心とした蔵書を自由に手に取れます。席に着きたければカウンターで飲み物やフードを注文しましょう。本は、一ヶ月間無料で借りることもできます（一部禁帯出あり）。本と同じ金額を預り金として店に渡し、一ヶ月過ぎて返却されなければ、買い取りとなるルールです。実はこの貸出しは、カフェで飲食しなくても利用が可能！渋谷と異なり会員制でもありませんし、表参道近辺で本屋が少ないこともあり、この場所は貴重な存在になるでしょう。

クラウドファンディングにより集められた資金で入手された本の中には出資者が選んだお薦めの一冊があり、その人の思い入れが書き込まれたものもあります。「本を巡るコミュニティスペース」である「森の図書室」。ぜひ、本好きのスタッフにユニークな小説や探しているテーマを訪ねてみてください。“売る、買う” という行為が介在しないだけに、スタッフとの本談義には友人同士のような楽しさがあるのです。

表参道ヒルズ以前にこの土地に建っていたのは、戦前から続く古い集合住宅の「同潤会アパート」でした。表参道のランドマークだったこの一部屋に20年前に出現したのがギャラリー「ロケット（ROCKET）」。原宿に移転してからも、ファッションと関わりが深いギャラリーとして名を馳せる存在でした。このたび創業された地に戻り、「表参道ROCKET」として新生スタート。場所は本館の横に位置する、昔の面影を残した同潤館3階です。以前のギャラリーも「原宿ROCKET by CATERING ROCKET」と名称変更して、“食” に関わる貸し出しスペースとして運営が続いています。

「表参道ROCKET」は “モードの最前線” を掲げ、とくにニッポンの新しい感性にフォーカス。4月29日（金）からは、アートディレクターの千原徹也さん率いるデザイン事務所「れもんらいふ」の展覧会が始まります。ファッションの空気感が濃厚なこの地で、インパクトのあるグラフィックやタイポグラフィーを体感しましょう。（高橋一史）

※ 店舗写真すべて、運営会社より提供。

旬のファッションアイテムに焦点を当て、その周囲に広がるストーリーに迫るPen Onlineの連載「着る／知る」。Vol.1の今回は、「コム デ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン」のクリエイティブなTシャツを取り上げます。デザインのベースである “バスクシャツ” の定義や着こなしに言及している次ページもぜひ合わせてご覧ください！

「コム デ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン」の2016年春夏コレクションのシャツは、同ブランドが得意とするパッチワーク技法が冴える一着。夏らしい爽やかさと、アーティスティックな感性が一体になっています。

服と図案が自然に馴染んでいるのは、パッチワークがキュビスム絵画ふうだからでしょうか。キュビスムの大家であるパブロ・ピカソは南フランスに住み、バスクシャツの愛用者でした。フランスの代表的なバスクシャツブランド「セントジェームス」とのダブルネームでつくられたこのシャツから、フランスの香りが漂うのも当然かもしれません。

着るときはシャツを主役にしたコーデを狙いたいものです。白、ネイビー、グレーの無地パンツを合わせて全身の色数を少なくし、柄のオレンジ、赤、黄色のアクセントカラーを目立たせましょう。

本場フランスでは通じない名称である “バスクシャツ” 。フランス～スペインのバスク地方の漁師が着ていた服が由来と言われていますが、ヨーロッパでは “ブルターニュ（の地方）” “マリン”らの言葉で説明される服です。

バスクシャツの大きな特徴は、1. ボーダー柄　2. 短い袖丈　3. 横広がりの首周り、など。それぞれの役割を知ると、海で働く人のワークウェアなのだと分かります。

「1」のボーダー柄について。この柄の理由は、海で発見されやすい目立つ配色だからです。なお、“ボーダー” も日本固有名称で、英語では “ホリゾンタル・ストライプ（水平の縞模様）” と呼ばれます。

「2」の短い袖丈は、動きやすさのため。7分～9分丈の袖により、肌の露出を防ぎながら（日焼けを防止しながら）、快適に活動できます。

「3」の、個性的なネックラインを、“ボートネック” といいます。伸縮性のある柔らかいニットを編む技術がなかった20世紀前半の時代。水に濡れて固くなった服を脱ぎやすくするために、横に長いネックが工夫されました。

これらのディテールを有するバスクシャツは女性にも似合うソフトなニュアンスがあり、パリモードのココ・シャネルは20~30年代に自身が愛用するほどのお気に入りでした。デニムよりも以前に、労働着としてのマリンルックとモードは親和性が高かったのです。

バスクシャツの有名なフレンチブランドは、「セントジェームス」、「オーシバル」、「ルミノア」など。近年ではビンテージ感のある「フィルーズダルボー」の人気も高まっています。写真掲載しているパリのサーフショップ「WAIT」のシャツには、「ルミノア」の生地が用いられています。こうした変化球も楽しめるのがバスクシャツの奥深さでしょう。

ワークウェアがルーツのカジュアル服ですから、着こなしで無難なのは合わせる服の素材をコットンや麻などのざっくりとしたものにすること。光沢のあるドレッシーな服とのコーデは難易度が高いようです。靴もレトロなキャンバススニーカーが相性抜群ですが、現代的なハイテクタイプをチョイスしてもOK。 常に “スポーティ” を意識しさえすれば、失敗のない着方ができるはず。今年なら皆さんに極太のルーズなワイドパンツをお薦めしたいところですが、お好みしだいってことで……。（高橋一史）