「ソーヴィニヨン・ブラン」は、フランスの銘醸地のボルドー地方で知られる、カベルネ・ソーヴィニヨンの親にあたります。カベルネ・フランとソーヴィニヨン・ブランをかけ合わせたその子どもがカベルネ・ソーヴィニヨンなのです。注意深く嗅いでみると、カベルネ・ソーヴィニヨンにも、ソーヴィニヨン・ブランにも、共通の青っぽさがあることに気づくでしょう。

10年ほど前まで、日本ではあまり知られていなかったソーヴィニヨン・ブランという品種名も、ここにきてずいぶんと市民権を得てきたようです。実はカリフォルニアにおいても、ワインラベルにこの品種名が記されたワインが広まりだしてまだ数十年たらず。それどころか、ソーヴィニヨン・ブランではなく、「フュメ・ブラン」という名前で売られたワインもずいぶんとあります。1968年、ロバート・モンダヴィというワイナリーが、アメリカでまったく馴染みのない、読みにくい品種名で売るよりも、この品種のフランスワインに使われていた「フュメ」（香りという意味）というフランス語を売りにしたほうが、飲み手に受け入れやすいと思ったからです。

ひと言でソーヴィニヨン・ブランといっても、カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランは実に多様。フレッシュで爽快なスタイルもあれば、たっぷりとして果実味とエレガンスが楽しめるスタイルも。また、もっとエキゾティックな香りのするクローンを使ったスタイルも見つけられます。さらには少しだけセミヨンという品種とブレンドしたスタイルがこれに加わリます。つまり、合わせる食事のバリエーションも豊富になるということ。そんなバリエーションに富むソーヴィニヨン・ブランのワインを探しに、カリフォルニアのワイナリーを訪ねてみましょう。

“源流”をいまも守るワイナリー、「ウェンテ・ヴィンヤード」。

まずはカリフォルニアにおけるソーヴィニヨン・ブランの源流をたどってみましょう。
初めてこの品種が植えられたのは、サンフランシスコ湾の東側にあるリヴァモア・バレーにおいて。1870年代、フランスからの移民だったルイ・メルは、フランスの偉大なワインに匹敵するワインを造ろうと畑を拓きました。その際、超高級な甘口ワインで知られるボルドー地方の「シャトー・ディケム」のオーナーからソーヴィニヨン・ブランとセミヨンの２つの品種の苗木を譲り受け、それをカリフォルニアに持って帰り植え付けたのです。その畑を「ウェンテ・ヴィンヤード」が1930年代に買い取り、いまに至ります。

このウェンテ・ヴィンヤードは、禁酒法時代にもワインを造り続けることのできた家族経営のワイナリーで、禁酒法解禁後には大切に育てていた苗を周囲のワイナリーに配っています。そしていま、５代目のカール・Ｄ・ウェンテが目指すワインはボルドータイプだそう。麦わら色に輝くワインは、黄桃やネクタリンやメロンの香りに、わずかにライムの香りが溶け合います。暖かい年にはトロピカルフルーツや花のようなニュアンスが強くなり、涼しい年にはライムや青草に風味が宿るのです。

ソノマは、カリフォルニアで初めてソーヴィニヨン・ブランの苗が植えられたサンフランシスコ・ベイからさらに北上したところにあるワイン産地。そのなかのさらに小さな産地が、ドライクリーク地区です。ここに初めてソーヴィニヨン・ブランが植えられたのは1972年のこと。産地名と同じ、「ドライクリーク・ヴィンヤード」という名のワイナリーが栽培を始めました。

ここは禁酒法解禁以降、設立されたワイナリー１号で、家族経営のワイナリー。創業者であるデイヴィッド・Ｓ・スタールは、ドライクリーク地区のワイン産業発展の立役者。彼は、自身の憧れであるフランスのロワール地方のようなワイン産地を目指して、ソーヴィニヨン・ブランを植えました。

現在ワイナリーでは、４つのタイプのソーヴィニヨン・ブランのワインが楽しめます。まるでロワール地方のようにフレッシュな青葉の香りやレモンの香りが主体の「フュメ・ブラン」から、白トリュフを思わせる芳香が漂いとろりとした「タイラーズヴィンヤード ソーヴィニヨン・ブラン ムスケ」など、クローン違い、畑違いでこれほどまでにスタイルが変わるのかと驚きを禁じ得ないでしょう。

ソーヴィニヨン・ブランの価値を高め続ける「ダックホーン」。

カリフォルニアで最も有名なワイン産地、ナパバレー。そのほぼ真ん中に位置している「ダックホーン」は1976年に設立されました。いまでは、ナパバレー産のメルロのプレミアムワインで知られていますが、実はここのソーヴィニヨン・ブランのワインが高く評価されるようになったのには、このワイナリーのワインが大きく貢献しているのです。

ダックホーンでは、ナパバレーの両岸の扇状地や北東のハウエルマウンテンの丘陵地帯、さらにソノマやメンドシーノに至るまで、８カ所に自社農園をもっています。ソーヴィニヨン・ブランは、ワイナリーの目の前の、マーリーズ・ヴィンヤードで栽培されています。ここはワイナリーが初めて取得したブドウ畑で、ワイナリーにとって、いわばホームヴィンヤード。ある程度肥沃さはありますが、水はけが抜群なため、ソーヴィニヨン・ブランの栽培に適しているのです。おそらく開園の３年後の79年には栽培が始まっていたと伝わっています。

ワインは、ボルドースタイルを目指しており、セミヨンが約20％ブレンドされています。香りはパッションフルーツ、パパイヤ、ショウガの香りの奥からレモンのような香りも立ち上ってきて実に複雑。加えてまた樽で寝かせたワインも1割ほどブレンドされているため、クリーミーな質感も味わえます。ほかにもここの畑の名前を冠したプレミアムクラスのソーヴィニヨン・ブランもあります。

近年、シャルドネにはまだ及ばないものの、ソーヴィニヨンの人気は着々と上昇中。またソーヴィニヨン・ブランのワインを造るとしても、自分が飲みたいと思うワインだけに絞り込んで造ろうとする生産者も登場しています。あえて生産量を増やさず、限定生産でとことん納得のいくものを造る。ただし、良質な畑を探しだすことには妥協を許さない。ピーター・フラヌスが、まさにそうです。

ソーヴィニヨン・ブランは彼が2番目に手がけた品種。彼も、ドライクリーク・ヴィンヤードのようにロワールタイプのワインを目指しました。そのために彼は、クローンと土地を選び抜きます。クローンはややエキゾティックな香りがするムスケタイプに、土地は、ナパバレーでも風が吹く日が多く、冷涼なカーネロス地区にしました。さらにこの土地がきわめて痩せているため、樹が伸びようとする勢いは抑えられます。

彼自身は、青っぽい香りは好みません。しっかりと完熟させたことで出てくる、メロンやピーチの風味を大切にしているのです。一部、古樽で熟成させたキュヴェをブレンドしており、口中での充実感も十分。ちなみに彼のソーヴィニヨン・ブランはサンフランシスコのレストランでも高い人気となっています。

樽発酵でクリーミーなワインを造る「フェラーリ・カラーノ」。

「フュメ・ブラン」は、フェラーリ・カラーノにとって、大規模な建築工事をして、豪華なワイナリーが完成し、このワイナリー名でワインを世に出す、記念すべき門出のワインでした。1987年が待望の初リリース（ワインは1986年物）。法律家で、さらにネバダ州のホテルとカジノで財を築いたカラーノ夫妻は、ワイナリーがあるドライクリークから始まって、ほかの地区にも次々と畑を獲得、12ヘクタールだった自社畑がいまでは769ヘクタールにも拡大しました。

そしてこのフュメ・ブランもいまでは3カ所の畑のブドウがブレンドされるようになりました。樽の風味はほとんど感じられず、酸が下支えするフルーツがストレートに楽しめるワインです。

一方、「ソーヴィニヨン・ブラン」。こちらはひとつの畑で収穫されたブドウを、すべて樽の中で発酵して造られたワインです。はじめに感じられるのは樽の甘い香り。しかしそれ以外にも、ネクタリン、白桃、ジャスミンティー、そしてほんのすこしエルダーフラワーの香りも。豊かな酸がクリーミーな質感を彩る飲みごたえが印象的です。

冒頭でも説明したように、1970年から80年代前半にかけては、「ソーヴィニヨン・ブラン」とはワイン名で名乗らず、「フュメ・ブラン」と名乗ったワインが多かったようです。そして現在、「フュメ・ブラン」と「ソーヴィニヨン・ブラン」の両方のアイテムをリリースしているワイナリーでは、前者はより軽めでフレッシュかつ爽快な仕上がり、後者はときに樽で熟成させたことにより、厚みや粘性を感じさせる仕上がりのワインに使っています。このフェラーリ・カラーノ然り、ドライクリーク・ヴィンヤード然りです。ワインの味わいを予想する際に、ひとつの目安になりそうですね。（後編へ続く）

※アロマ豊かな「ソーヴィニヨン・ブラン」に出合う、カリフォルニアワインの旅。【後編】は、4月11日（火）公開予定です。